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Setze Slowenien auf deine Fahrrad Bucket List

MIT BOXENSTOPPS AUF BAUERNHÖFEN, ABSTECHERN ZU WEINFESTEN UND ENDLOSEN ALPENAUFSTIEGEN IST DIES EIN PARADIES FÜR RADFAHRER.

Die ersten Pinselstriche des Herbstes hatten die Wälder bereits in Orange, Gelb und Rot getaucht, und rot gefärbt, als sich unsere Crew in der Skistadt Kranjska Gora in der bergigen nordwestlichen Ecke Sloweniens versammelte. Dort deckten wir uns mit Schläuchen, Bananen und Schokolade ein und ordneten die Rucksäcke unserer Schotter- und Mountainbikes neu. Nur einen Tag nachdem zwei Slowenen die obersten Podiumsplätze bei der Tour de France belegt hatten, waren die Straßen voll mit Radfahrern und es schien, als würde jeder zweite Mensch gelb tragen.

Unsere Gruppe – ein Kartograph, ein Fotograf, zwei Experten für nachhaltigen Tourismus und ich – radelten an der berühmten Skisprungschanze von Kranjska Gora vorbei zum Startpunkt unserer Reise: der neu gestarteten Bike Slovenia Green Radroute. Die 180 Meilen lange Strecke ist die erste Mehretappen-Route der Welt, die nur in grün-zertifizierten Städten und Dörfern Halt macht. Unser Weg, der asphaltierte Straßen, Schotterwege und unbefestigte Pfade über sechs Etappen und sieben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stopps verbindet, würde die gesamte westliche Grenze Sloweniens durchqueren, von den Julischen Alpen am Schnittpunkt der slowenischen, italienischen und österreichischen Grenzen bis zur Adria.

Die Absicht der BSG ist es nicht, Radfahrer mit herkulischen Distanzen oder Höhenmetern zu überwältigen. “Dieser Weg soll nicht an die Tour de France heranreichen”, sagt Matija Klanjšček, der Kartograph und unser Guide für die Reise. Aber unsere Crew würde viel klettern sehen. Im Durchschnitt würde jeder Tag rund 30 Meilen und etwa 2.700 Höhenmeter bringen – durch alpine Landschaften, mit Weinbergen bedeckte Ausläufer und den exponierten Kalkstein der südwestlichen Karstregion, bevor wir an der Küste ankamen.

Diese Erfahrung spielt die Stärken Sloweniens aus: Artenvielfalt, kulturelle Spontaneität und die Nähe zur Natur. Anstatt auf überfüllten Straßen zu fahren und um Parkplätze zu rangeln, suchten wir Unterschlupf in der Scheune eines Bauern und sahen unsere Spiegelungen im kalkhaltigen Flussbett des Gletscherwassers. In Slowenien bedeutet “grün” zu sein, sich vom Land den Weg durch das Land diktieren zu lassen.

Auf dem Weg zum Bleder See, unserem ersten Übernachtungsort, kamen wir in den Triglav-Nationalpark, wo sich der 9.396 Meter hohe Berg Triglav befindet, der höchste Gipfel Sloweniens. Der Schienenweg führte uns durch ein Tal mit vielen Eichen, Lärchen und Kastanienbäumen. Die Gipfel waren mit Schnee bedeckt und neben uns brachen Flüsse in Bäche ab und vereinigten sich wieder zu Flüssen. Wir kamen an einem idyllischen Bauernhof vorbei, wo Pferde und ein Dutzend Kühe herumliefen, während eine Familie Heu sammelte. Am Rande des Feldes schwirrten hölzerne Bienenkästen, die rot, grün, gelb und blau bemalt waren.

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In Slowenien bedeutet “grün” zu sein, dass man sich vom Land den Weg durch das Land diktieren lässt.

Nach einer leichten Aufwärmfahrt von 25 Meilen beendeten wir den Tag an den Ufern des Bleder Sees. Die Burg von Bled, die auf Fundamenten aus dem 11. Jahrhundert erbaut wurde, hing auf einer Klippe über uns, und eine indigo-orange Dämmerung hing am Himmel darüber. “In Slowenien ist es schlimmer, Touristen ohne eine Nachhaltigkeitsstrategie ins Land zu holen, als keine Touristen zu haben”, sagt Jana Apih, Gründungspartnerin und Direktorin von GoodPlace, dem Auditor der Go-Green-Initiative des slowenischen Tourismusverbandes. “Unsere Hoffnung für Bike Slovenia Green ist, dass Destinationen hier und anderswo auf der Welt erkennen, dass man verantwortungsvoll und beliebt sein kann. Das größere Ziel ist es, zu zeigen, dass Verantwortung und Tourismus dasselbe sind.”

Am nächsten Tag folgten wir der östlichen Grenze des Triglav Nationalparks in Richtung Bohinj See, dem größten natürlichen und permanenten See Sloweniens. Ein steiler Anstieg brachte uns auf Forststraßen durch Hirtendörfer, wo die Bauern ihre Kühe auf den hochgelegenen Weiden grasen lassen. Eine Gruppe rustikaler Hütten, die Planina Zajamniki, belohnte uns mit einem Panorama der Julischen Alpen, die sich hinter dem taufeuchten Gras und den hölzernen Schindeldächern erheben. Die Kühe sahen zu, wie unsere Gruppe an der Kette der Gipfel vorbei strampelte.

Als ein Regenschauer unsere Fahrt unterbrach, suchten wir Schutz unter dem Dachvorsprung einer Scheune. Der Bauer kam auf uns zu und bot uns an, uns Tee zu machen. “Ist es normal, bei diesem Wetter zu radeln?”, fragte sie und lud uns in ihr Haus ein. “Es ist okay, langsam zu sein.”

“Die Etappen sind in überschaubaren Längen gehalten, weil es uns Zeit gibt, die alten Traditionen aufzusaugen, aber ein weiterer Grund ist der konsequente Aufstieg”, sagt Klanjšček. “Dies ist ein Land in den Bergen. Das hat Radfahrern wie Tadej Pogačar und Primož Roglič geholfen, für Paris zu trainieren und schließlich zu gewinnen.”

Als wir vom Hof weiterfuhren, breitete sich vor uns ein Talkessel inmitten der Alpen aus. Als wir die Gemeinden rund um den Bohinjer See erreichten, fielen wir in einen Rhythmus aus hügeligen, schwarzen Asphaltanstiegen und bewaldeten Abfahrten auf Trailpfaden. Jeder Hügel wurde von einer Kirche und einem Glockenturm gekrönt und war von Berghäusern umgeben, die mit ordentlichen Stapeln von Brennholz und präzisen, grünen Gemüsegärten ausgestattet waren.

Wir radelten um den See herum nach Bohinjska Bistrica, der größten Stadt im Tal. Unser Zwischenstopp für die Nacht war das Boutiquehotel Sunrose 7. Das fahrradfreundliche Hotel mit 18 Zimmern ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1890 untergebracht, ein entspanntes, schickes Gemisch aus Kacheln, Leder und Holz mit Blick auf den Fluss Belca. Das Personal war, wie viele Slowenen, stolz auf ihre Region, deren Produkte und die daraus resultierende Selbstversorgung.

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Ein Großteil der Lebensmittel im Hotel wurde in Bohinj geerntet oder hergestellt, darunter Käse, Fleisch, Fisch, Marmeladen, Tees, Liköre und Honig. Sogar die Holzöfen in der Lobby wurden mit Holz aus Bohinj beheizt.

“Der heutige Tourismus-Trend benutzt immer das Wort ‘Authentizität’, aber das Wort zu benutzen ist nicht genug”, sagt Jan Klavora, der andere Gründungspartner von GoodPlace. “Damit ein Verhalten echt ist, sollten die Einheimischen daran glauben, dass es für ihre Gemeinschaft richtig ist. Wenn Besucher es genießen, großartig, aber nicht als erstes Anliegen.”

Der Tisch des Abends war prall gefüllt mit Bohinjsko: Bretter mit Wurst, gebratenen Paprika und Käse wetteiferten mit noch heißem Brot, frischem Salat und einem Eintopf aus Sauerkraut, Kartoffeln und Bohnen um den Platz. Am Ende des Essens ersetzte die Kellnerin unsere leeren Bierkrüge durch eine Runde Birnenschnaps. Wir berührten die Gläser, nahmen Blickkontakt auf und nippten. Klavora schaute mich an und sagte: “Es wird interessant sein, zu sehen, was du als Ausländer darüber denkst, ob wir echt sind.”

Der dritte Tag begann mit einem Transfer an Bord der malerischen Bohinjer Eisenbahn. Nach einer vier Meilen langen Fahrt durch einen Tunnel in den Alpen, verwandelte sich die Landschaft. Die Bergdörfer neigten sich zur Küste, als wir in das üppige Tal des Flusses Soča tuckerten, der in die Adria fließt und als Kanal für das mediterrane Klima dient.

Zurück auf unseren Sätteln in der Stadt Most na Soči, ritten wir durch ein Spektrum von Grün – der chartreuse Talboden, die smaragdgrünen Hänge – entlang leerer, verkehrsfreier Straßen. Buchenwälder trafen auf Graswiesen, die sich in moosbewachsene Schluchten ergossen. Unter uns blitzte der Fluss Soča in einem elektrischen Türkis.

“Fühlen sich deine Beine schon slowenisch an? Denn deine Leber ist dabei, es zu werden.”

Am Nachmittag wurde die steile alpine Topographie zum Weinterroir der Vorküste und wir erreichten die slowenische Region Goriška Brda, die an Italien grenzt. Wir rollten zwischen mehrstöckigen Weinbergen, Zypressen und Obstgärten mit Pfirsichen, Aprikosen und Oliven. Unsere Route verjüngte sich auf unbefestigten Wegen zwischen den Reihen der Weinreben und einem letzten Anstieg hinauf zur Stadt Šmartno, wo die Einheimischen bereits mehrere Gläser zu einem Wochenend-Weinfest tranken. Klavora, der vor mir fuhr, rief mir über die Schulter zu: “Fühlen sich deine Beine schon slowenisch an? Denn deine Leber ist dabei, es zu werden.”

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Unsere Crew räumte auf und machte sich auf den Weg zum Weingut Marjan Simčič, wo seit fünf Generationen alte Weine hergestellt werden – darunter auch die bekannteste Sorte der Region, der knackige weiße Ribolla. Ein lokaler Weinexperte schenkte uns Gläser mit natürlich gewachsenen Weiß- und Rotweinen ein (70 Prozent der Produktion bei Marjan Simčič ist ersterer). Sloweniens Geographie verleiht seiner Kultur eine organische, elastische Kraft, die durch den Bruch des Landes mit Jugoslawien in den 1990er Jahren getestet wurde. Diese Anpassungsfähigkeit kann man vom Auto aus nicht sehen. Ein Fahrrad hilft dir, sie zu verstehen.

Als unser Peloton die letzten Etappen der BSG begann, begann ich mehr von den touristischen Qualitäten des Radfahrens zu sehen. In der steinigen, heißen und höhlenreichen Landschaft der Karstregion legten wir kulturelle Pausen ein, um uns von den abrupten Anstiegen zu erholen. In der Stadt Kobjeglava stand unsere Gruppe im Schatten eines 300 Jahre alten Maulbeerbaums, als die Familie Ščuka, die zu den berühmtesten Schinkenherstellern Sloweniens gehört, Kostproben servierte und uns in die Geheimnisse der Produktion einweihte. Ein paar Kilometer weiter, im Dorf Pliskovica, hielten wir an, um Jernej Bortolato zu besuchen, einen traditionellen Steinmetz, der uns einlud, diese alte Kunstform auszuprobieren, bevor wir weiterradelten.

Am letzten Tag begrüßte uns die salzige Luft der Adria, als wir die Halbinsel Istrien erreichten. Zum Mittagessen gab es Käse, Prosciutto, gegrilltes Gemüse, Feigen, Honig und natürlich noch mehr Wein in einem Restaurant auf einem Hügel mit Blick auf die Küstenstädte Koper und Izola.

Wir kletterten ein letztes Mal auf unsere Sättel und stürzten uns durch eine rasante Abfolge von serpentinenartigen Asphaltkurven zum Meer, kleine Bio-Bauernhöfe und Obstbäume zu beiden Seiten. Ich fühlte mich an ein Gespräch mit Vesna Valentinčič erinnert, der Besitzerin des Hotels San Martin, in dem wir Tage zuvor in Šmartno übernachtet hatten. “Wenn du etwas von der Natur willst, musst du mit ihr arbeiten”, sagte sie. Radfahren ist ein Weg, Slowenien mit der Welt zu teilen, aber auf eine Weise, die dem Land treu bleibt. “Wir sind hier alle Bauern. Aber wir verändern uns mit der Zeit, und das ist unsere Stärke.”

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