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Luz-Saint-Sauveur, Frankreich – Die versteckten Cirques der Pyrenäen

Jenseits der Schranken des Profi-Pelotons begibt sich Cyclist in die Hautes-Pyrenäen (dank VeloTopo Custom Cycling Tours), um Straßen zu entdecken, die frei vom Druck der größten Rennen des Sports sind. Der Cirque de Troumouse und der Col de Tentes sind genauso atemberaubend wie ihre berühmteren Nachbarn und sollten auf der Bucket List eines jeden Radfahrers stehen.
Worte: Zoë Clayton-Smith

Der Tag beginnt in Luz-Saint-Sauveur, nur eines der vielen Pyrenäen-Zentren und unsere Basis für den Tag. Auf den Straßen wimmelt es von Radfahrern und passend zum Thema machen wir uns bereit für einen großen Tag des Kletterns. Fahrradläden scheinen an jeder zweiten Ecke zu sein – für Last-Minute-Bedarf und Tune-ups nach dem Flug – aber ein Souvenir-Bidon ist das einzige notwendige Stück Ausrüstung, das wir mitnehmen müssen.

Luz hat mehr als ein halbes Dutzend echter Anstiege (zwei davon werden wir heute in Angriff nehmen) in Reichweite, aber wenn man über die östliche Gebirgskette fährt, kommt man nach Saint-Lary-Soulan, über das wir in Radfahrer Nr. 42 berichtet haben. Das Einzige, was im Weg steht, ist der kleine Anstieg, der Col du Tourmalet. Diese beiden Pyrenäentäler sind keine Orte für Tagesausflüge – dafür gibt es einfach zu viel zu fahren.

Bei so vielen Möglichkeiten in der Nähe verdünnt sich die Zahl der Reiter in der Region schnell. Das Ergebnis: Es fühlt sich an, als wäre man die meiste Zeit allein auf diesen Anstiegen. Wie bereits erwähnt, ist die Nähe zu den Anstiegen nur wenige Pedaltritte entfernt, so dass es kaum einen Grund gibt, sich zu schnell auf die Suche nach einem Anstieg zu machen. In diesem Sinne sonnen wir uns noch ein wenig in der spätsommerlichen Vormittagssonne und bestellen noch eine Runde Kaffee und Croissants. Es ist schwer, nein zu sagen, wenn diese perfekt gefalteten Gebäckbündel vernünftige 1,50 € kosten – etwa die Hälfte des Preises der feuchtigkeitszerfressenen Sorte, die ich zu Hause allzu oft ertragen musste.

Das heutige Menü rechtfertigt auch einen Energieschub, denn mit zwei HC-bewerteten Anstiegen für die Hauptmahlzeit und mehr als 3.000 Höhenmetern für das Dessert, muss ich bei der Gelegenheit eine Schippe drauflegen.

Klettern, nicht klettern

Ich spüre bereits ein wenig Hitze in den Beinen von den langsamen 13 km, die sich die gewundene Schlucht entlang des Flusses Gave de Pau hinaufziehen, der 30 Meter unter mir dahinrieselt. Es ist unheimlich dunkel für 10 Uhr morgens, als wir uns die 3 % Steigung hinaufquälen, die frühe Sonne ist dank der riesigen Felswände, die sich über uns erheben, nicht zu sehen. Wir sind erst wenige Minuten unterwegs, aber ich muss mir den Namen dieses Anstiegs notieren. Sie werden es wissen, wenn wir den Start erreichen”, lacht unser VeloTopo-Guide Jean-Philippe (JP) Soulé, während ich mein Handy wieder in die Trikottasche stecke.

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Die Straße ist schmal, aber ich fühle mich zu keinem Zeitpunkt von meiner Umgebung eingeengt – weder von der natürlichen noch von der benzinbetriebenen Variante. Die Fahrzeuge überholen mit Respekt und Abstand, und obwohl dieses Aufwärmen ein wenig anstrengender ist als erwartet, wird es durch die vorbeifahrenden Autofahrer nicht schwieriger. Billige Croissants, zuvorkommende Fahrer … daran könnte ich mich gewöhnen.

Wir passieren die malerische Napoleonbrücke, die laut JP aus der Liebe des letzten französischen Generals zu dieser Region gebaut wurde. Ihre Nutzung hat sich seit ihrer Errichtung im Jahr 1861 (als sie noch etwas funktioneller war) ein wenig verändert, aber als wir einen weiteren Bungee-Jumper hören, der vor Freude in seinen Fall schreit, bin ich mir sicher, dass Herr Bonaparte stolz darauf wäre, zu sehen, dass sie immer noch Freude in die Gegend bringt.

Hinter der Brücke und durch das hübsche Dorf Gédre, und hier werden die Beine wirklich wach. Ein paar weitere Serpentinen bieten einige scharfe Anstrengungen vor der nächsten Linkskurve. Noch eine Linkskurve und wir beginnen den Anstieg zum Cirque de Troumouse.

Jetzt geht es bergauf

Die Steigung nimmt sofort zu, als wir auf die D922 abbiegen. Die Straße verläuft im Zickzack, und mit jeder Prise fällt der Gave de Héas – der Kopf des Flusses – langsam ab. Jetzt geht es bergauf”, gluckst JP. Es geht seit 40 Minuten bergauf (wohlgemerkt: bergauf, aber nicht klettern), und wenn man bedenkt, dass ich eher ein 5-10-Minuten-Kletterer bin, klingen diese 7-Dollar-Croissants gerade ziemlich gut. Aber machen Sie sich keine Sorgen, beim nächsten Mal fängt es richtig an zu beißen”, fügt er hinzu.

Bei diesem Tempo sollten wir nach meinen sauerstoffarmen Berechnungen in etwa einer Stunde den Kessel erreichen. Eine Stunde! Ich greife zum Telefon, um ein paar Notizen auf dem Rad zu machen, und ziehe stattdessen einen Clif Bar heraus, was mir ebenso angemessen erscheint. Heute geht es um das lange Spiel, und obwohl wir uns keinen besseren Tag hätten wünschen können – es ist keine einzige Wolke in Sicht – heizen sich die Temperaturen aufgrund der exponierten Straßen schnell auf. Heute ist kein Tag, an dem man sich vor dem Abendessen Appetit holen sollte. Wenn man jetzt vergisst zu essen, kommt das Abendessen vielleicht gar nicht mehr. Der rauschende Fluss, der für das 90 km entfernte Pau bestimmt ist, flankiert unsere rechte Seite und sieht sehr einladend aus, aber das gilt auch für den Whirlpool am Abend. Genug der Ablenkungen – vor uns liegen 15 km Anstieg.

Wir erreichen den Weiler Héas und ich bin ein wenig ratlos. Die Straße scheint ein vorzeitiges Ende zu nehmen, aber gerade als ich anfange, das Tempo zu drosseln, glaube ich vorschnell, dass wir weiter gefahren sind, als ich dachte. JP biegt an einer Mautstelle links ab und fährt, ohne dem Ranger zu winken (der Eintritt ist für Radfahrer kostenlos), weiter. Das Wachhäuschen signalisiert den Eingang zum Pyrenäen-Nationalpark und die letzten 10 km “echter Kletterei” beginnen.

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Ich bin überwältigt, als ich auf den Cirque de Troumouse starre, der sich über mir erhebt. Enge Serpentinen schlängeln sich entlang, unzählige grasende Schafe säumen den Weg. Unsere Nähe wird von ihnen nicht wahrgenommen, sie sind in ihrer eigenen kleinen Welt. Meine Radkameraden Alex, JP und Yumi Soule sind weiter gefahren, aber ich habe diese Aussicht als Gesellschaft.

Die offene Landschaft macht es einfach zu sehen, wie viel Höhe ich mit jeder 180°-Wendung gewinne, und ich reiße mich von den Zahlen auf meinem Bildschirm los. Ich benutze es nicht zur Orientierung, und ich sollte mir im Moment keine Gedanken über meine Wattzahl machen, nicht bei einer solchen Schönheit um mich herum. Die Straße scheint wieder zu enden, als wir das Plateau erreichen, aber ich wurde schon einmal getäuscht. Le Maillet liegt in der Pracht des Kars, und es könnte die schönste Szene sein, die mir auf einer Radtour je begegnen wird. Für ein paar Meter taucht die Straße ab, aber wir sind noch nicht auf dem Gipfel. Es sind noch 3 km zu fahren.

Die letzte Prise

Wir vier nehmen die letzten 13 Kurven – ich habe meine Nachforschungen angestellt – gemeinsam in Angriff, während JP uns über ein Viehgitter und zum Ausgangspunkt des echten Endspurts führt. Der Anstieg ist definitiv noch lange nicht vorbei und die Luft fühlt sich plötzlich dünn an, als wir über 2.000 Meter über dem Meeresspiegel kippen. Meine Beine werden augenblicklich zu Wackelpudding. Ich drehe meinen Wahoo von der Halterung und stecke ihn in meine Tasche. Dieser Placebo-Effekt kann in beide Richtungen wirken, sage ich mir.

Da ist eine Bergbahn voller Menschen, die von einem kleinen Traktor angetrieben wird, und zu meiner Freude steigen wir schneller als diese Wanderer, die nach oben transportiert werden. Sprinten, sprinten”, ruft ein kleines Kind aus der Kutsche. Mein Deutsch beschränkt sich auf Schnitzel und Krug, aber ich verstehe genug. Leider, mein junger Freund, wäre Sprinten im Moment eine sehr schlechte Entscheidung.

Ich atme auf, als ich den scheinbar letzten Bergkamm sehe und merke, dass ich es diesmal wirklich geschafft habe. Ich nehme die Weite der Felder zwischen den Bergen in mich auf und genieße für einen Moment die Ruhe, in der ich nichts anderes als meinen Herzschlag höre. In der Ferne sehe ich auf einem kleinen Hügel eine Marienstatue und hoffe, dass sie nicht nur die Hirten und Schafe im Kessel beschützt, sondern mir auch auf dem Weg nach unten sicheres Geleit gibt.

Wir ziehen unsere Jacken an und steigen schnell nach Le Maillet hinunter, um einen Kaffee und eine Tartiflette zu trinken – das ganze Klettern macht hungrig. Gerade als ich anfange, mich zu entspannen und beiläufig die vielen kleinen Wasserfälle zähle, die von den hoch aufragenden Gipfeln herabstürzen, ist es Zeit, aufzusatteln. Ein Anstieg ist geschafft, ein weiterer steht noch an. Die Bidons sind gefüllt, es ist Zeit, weiterzugehen.

Es dauert nicht lange, bis das Koffein im Körper ankommt. Der Anstieg fühlte sich auf dem Weg nach oben nicht übermäßig technisch an, aber der Weg nach unten ist eine andere Geschichte. Die Geschwindigkeit, kombiniert mit der unebenen Oberfläche – die man bergauf kaum bemerkt – übersteigt wahrscheinlich ein wenig meine Fähigkeiten. Halleluja für Scheibenbremsen (und Ersatzbeläge im Van). Es wird etwas ruhiger, als wir durch Héas rauschen, wo die Steigung nachlässt, und es dauert nicht lange, bis wir wieder auf der Hauptstraße sind. Es ist fast an der Zeit, einen weiteren “Anstieg zum Anstieg” zu beginnen. Meine Beine fühlen sich bereits wie Blei an, und bei mehr als 1.000 Höhenmetern, die noch zu bewältigen sind, wird mir die Ernsthaftigkeit dieser Fahrt erst richtig bewusst.

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Wir erreichen die geschäftige Stadt Gavarnie, und anstatt links in den Ort abzubiegen, um den Cirque de Gavarnie und die Wasserfälle zu bewundern, fahren wir rechts weiter zum zweiten Anstieg des Tages, dem Col des Tentes. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen, dieses UNESCO-Weltkulturerbe zu besuchen – oder später dorthin zurückzukehren. Uns wurde gesagt, dass sich hier der höchste Wasserfall Europas und ein Aussichtspunkt auf den Rolandsbruch befindet, eine große Lücke im Berg an der französisch-spanischen Grenze. Die Legende besagt, dass die natürliche Lücke von Graf Roland geschnitten wurde, um ein Schwert zu zerstören, mit dem er eine Schlacht verloren hatte.

Ich mache mir ein paar Notizen, prüfe, ob meine Taschen mit Snacks beladen sind, und strample vorsichtig durch die Stadt in Richtung Beginn des Anstiegs. Die Temperatur hat jetzt richtig zugenommen, die Nachmittagssonne brennt auf uns herab. Sogar die Schafe flüchten sich in den Schatten der überhängenden Felsen. Ich war noch nie so froh, gegen den Wind zu fahren, denn der kühle Bergwind reicht gerade aus, um mir den Schweiß aus den Augen zu treiben.

Das Team spürt, dass ich mit der Hitze kämpfe und leistet mir auf dem Weg nach oben großzügig Gesellschaft und spornt mich an. Ich bin dankbar für ihre Ermutigung, habe aber auch ein wenig Mitleid mit mir selbst, als das unaufhörliche Geplauder für die Dauer des Aufstiegs anhält. Ich trage gelegentlich mit ein oder zwei Schimpfwörtern bei. Mit einer durchschnittlichen Steigung von 8 % ist der Col des Tentes unerbittlich. Zum Glück bekomme ich den einen oder anderen Adrenalinstoß, denn die Steigung ist für jeden weiteren Kilometer ausgeschildert. Nach der Skistation erlebe ich den nächsten Kilometer mit nur 6 %! Wenige Minuten später folgt die Quittung: ein weiterer Kilometer mit 8,9 %.

Brücke nach Spanien

Eine riesige Welle der Erleichterung überschwemmt mich, als ich den Parkplatz erreiche, obwohl ich das übliche Bergschild mit der Höhenangabe nicht finden kann. Der VeloTopo-Van hat angehalten und hält kalte Getränke bereit, aber die Oase weicht einer weiteren Straße. Sicherlich nicht, sage ich zu JP. Das ist der Hafen von Boucharo, ein Grenzübergang von den französischen Pyrenäen nach Spanien. Eine weitere von Napoleons Ideen”, erklärt JP. Die Franzosen haben ihren Teil dazu beigetragen, aber leider ist es eine Straße ins Nirgendwo, da die Spanier ihren Teil der Abmachung nicht einhielten. Während wir nach Spanien hinüberblicken und staunend zuhören, wie JP sich an seine bergsteigerische Jugend in diesem Terrain erinnert, zieht die Wolke auf, Blitze zucken und in der Nähe kracht es. Es ist Zeit zu gehen.

Der Abstieg ist schneller als der vorherige und ein wenig holpriger. Die Jungs lassen mich in ihrem Staub zurück, aber der einzige Weg führt nach unten und der Gegenwind ist jetzt in meinem Rücken. Ich fliege an den Schafen vorbei, die immer noch an den kalten Felswänden sitzen. Der Weg hinunter nach Gavarnie macht die ganze Anstrengung wert.

Radfahrer Pyrenäen

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Das Wissen, dass unsere Fahrt mit einer Verkostung von gateau a la broche, einem köstlichen lokalen Kuchen, enden wird, spornt mich an. Nach ein paar rasanten Kilometern hinunter ins Tal werden wir bei unserem Mittagsstopp (die Mittagszeit ist längst vorbei) von dem süßesten kleinen Hund begrüßt. Wir folgen unseren Nasen zum Bauernhaus, wo der lokale Kuchen auf einem Spieß über offenem Feuer kocht, und bestellen sofort zwei Portionen. Als wir dann noch Eis dazu essen, ein paar Apfelweine bestellen und den Tag gemütlich ausklingen lassen, kann ich nicht anders, als zu denken, dass das Klettern doch etwas für mich sein könnte.

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