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HOKKAIDO, WIE SIE ES NOCH NIE GESEHEN HABEN

Wenn Sie an Hokkaido denken, stellen Sie sich vielleicht himmlisches Tiefschneefahren in einem Winterwunderland vor. Sie denken an natürliche heiße Quellen, fantastisches Essen und freundliche Menschen. All das ist sicherlich wahr, aber es erzählt nicht die ganze Geschichte. Von April bis September gibt es eine andere Seite von Hokkaido – eine, die sanfte grüne Hügel und Ackerland, hohe Berge, die darauf warten, erklommen zu werden, und wunderschöne Küstenstraßen, die zum Fahren reif sind, umfasst.

Als wir die Kammlinie erklommen hatten, konnten wir uns einen ersten Überblick über das Land verschaffen. Von einer Seite der Insel zur anderen erstreckte sich ein riesiger, bunter Flickenteppich aus Weiden vor einer dunstigen Bergkulisse, mit dem leisen Geräusch von raschelndem Gras und dem Geruch von Vieh. Wäre da nicht das riesige Kanji, das auf der Werbetafel hinter uns prangte, könnte man meinen, wir befänden uns auf dem Schweizer Land – aber wir waren eine Welt entfernt, auf Japans Nordinsel Hokkaido.

Während Matsumoto, der Berg Fuji und die japanischen Alpen als Radreiseziele immer bekannter werden, war es die Aussicht, zwischen den Vulkanen und Seen von Hokkaidos (und Japans) größtem Nationalpark, Daisetsuzan, zu fahren, die uns anzog. Wir hatten zum ersten Mal über die Tour de Hokkaido von der Region gehört, aber es war eine Einladung zur Teilnahme an der Niseko Classic mit Massenbeteiligung (ein UCI Fondo Worlds Qualifier), die uns den letzten Anstoß gab.

Chuck-san von Bike Tours Japan schlug vor, dass wir unsere Reise in einer Stadt an den unteren Hängen von Hokkaidos höchstem Berg, Asahidake, beginnen sollten – nur eine kurze Autostunde vom Flughafen entfernt. In Anbetracht der Tatsache, dass der Asahidake ein aktiver Vulkan ist, war die Tatsache, dass wir unsere Reise in einem Onsen mit natürlichen heißen Quellen beginnen würden, kein Zufall. Der andere Vorteil dieses Ortes würde deutlich werden, als wir ein Bein über den Sattel warfen, und direkt in eine 10 km lange Abfahrt auf breitem, heißem Gemisch.

Angesichts der vielen vulkanischen Aktivitäten in der Gegend ist es kaum verwunderlich, dass sich der Toya-See vor ein paar hunderttausend Jahren in einer großen Caldera gebildet hat. Mit einer sanft geschwungenen Schleife, die direkt am Seeufer entlang führt, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die 40 km lange Schleife ein Favorit unter den lokalen Radfahrern ist. Da wir auf dem See ein wenig Wetter erwischten, beschlossen wir, zum rauchenden Showa Shinzan weiterzufahren, einem 400 m hohen Vulkan, der erst vor 70 Jahren auf dem Feld eines Bauern auftauchte. Mit einem halben Auge auf den schwelenden Schwefel- und Felsenstapel, der so hoch ist wie die Petronas Towers, machten wir uns auf den Weg zu den sanften Hügeln am Rande des beliebten Wintersportortes Niseko.

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Langsam kletterten wir aus Niseko heraus und waren bald allein auf dem ruhigen Pass der Annupuri Range. Der dichte tropische Dschungel gab zeitweise den Weg frei für spektakuläre Ausblicke auf den Mt. Yotei, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was uns auf der anderen Seite des Passes begrüßte. Am Horizont erstreckte sich das Japanische Meer und eine verlockende Serpentinenabfahrt zum Fischerdorf Iwanai.

Mit der Sonne auf dem türkisfarbenen Wasser und einem soliden Rückenwind war unsere kurvenreiche Fahrt entlang der Küste das, woraus Radträume gemacht sind. Die 50 km bis zur Shakotan-Halbinsel wurden von langen, kühlen Tunneln unterbrochen, die eine willkommene Abwechslung zur Hitze boten. Eine letzte Prise brachte uns hinauf und hinüber zum Kap Kamui, unserem letzten Halt für diese Reise.

Es wird oft gesagt, dass es auf die Reise ankommt, nicht auf das Ziel. Als wir vom Leuchtturm aus entlang einer schmalen Klippe zurückfuhren und uns eine heiße Schüssel Seeigelnudeln und ein kühles Sapporo-Bier gönnten, wurde klar, dass Letzteres durchaus seine Berechtigung hatte.

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