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Bikepacking

EIN WINTERLICHES BIKEPACKING-ABENTEUER IN DEN DOLOMITEN

Mitte Februar, während einiger der kältesten Tage des Winters, wagten sich drei schnee- und bergbegeisterte Radfahrer ohne Unterstützung rund um den Langkofel und die Skipisten des Dolomiti Superski Gebiets. Aufgrund der geltenden Sperrung hatten sie den gesamten Winterspielplatz ganz für sich allein.

Das Licht in der Küche ist aus. Ich sitze in der Dunkelheit und nippe aufmerksam an einer dampfenden Tasse Kaffee, während ich aus dem Fenster schaue. Das Polarlicht wirft eine dunkle Silhouette fast 3.000 Meter hoch, und ich kann gerade noch die Umrisse des Lammkopfs, der Vajolet-Türme und der König-Laurino-Krone vor einem Himmel mit satten, violetten Farbtönen erkennen.

Ich wohne im Val di Tires, auf einem Bauernhof am Fuße des Westhangs des Rosengartens. Ich mag es hier. Ich mag den Berg; seine Präsenz, seine Körperlichkeit, so allgegenwärtig in der Natur, dass es sich fast so anfühlt, als ob er im Haus wäre. Der Berg ist so groß und das Haus so klein, dass ich manchmal überrascht bin, dass er uns nicht völlig verschlungen hat. Senkrechte Dolomitwände umschließen die obere Hälfte des Fensters. Auf der unteren Hälfte verengt sich das Tal direkt am Zusammenfluss zweier Bäche, während von der rechten Ecke ein Stück Wald hereinkommt.

Ich arbeite in einem Fahrradgeschäft im Zentrum von Bozen. Für 8 Monate im Jahr bin ich ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich fahre damit morgens zur Arbeit, und innerhalb einer halben Stunde bin ich im Geschäft. Am Ende des Tages steige ich wieder auf mein Rad, und in etwas mehr als einer Stunde bin ich wieder zu Hause. In den übrigen Monaten gibt es Eis und Schnee, was die Asphaltstraße für Radfahrer zu gefährlich macht.

Die Arbeit ist ein mühsamer, aber notwendiger Teil meines Lebens, den ich ansonsten ausschließlich mit Wanderungen in den Bergen verbringen würde. Ich liebe es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, es gibt mir die Möglichkeit, neue Dinge zu sehen, ferne Täler zu erkunden, meine Tage damit zu verbringen, die Berge hinauf- und hinunterzusteigen und nur das Nötigste mitzunehmen. Manchmal lasse ich mein Rad stehen und verstecke es hinter einem Baum, während ich zu Fuß weiterziehe. Ich achte darauf, dass ich immer ein Zelt und einen Kocher dabei habe, vor allem, wenn das Wetter kälter wird. Selbst im tiefsten Winter ist es Nahrung für meine Seele, die Nächte friedlich unter dem Sternenhimmel zu verbringen. Zu wissen, dass ich nicht nach Hause zurückkehren muss, fühlt sich irgendwie beruhigend an. Ich teile diese Abenteuer oft mit meinem Hund Timo, der sofort vor Vorfreude springt und bellt, wenn er Fahrräder und Taschen vor der Tür stehen sieht.

Der Schnee kam früh in diesem Winter. Schon im Oktober hatte er die Wege und Straßen überschwemmt und eine perfekte, unberührte weiße Decke über die Wiesen gelegt. Mit der Zeit setzte sich der Schneefall fort, füllte die stehenden Bäche, umhüllte Zäune, die einst die Sommerweiden trennten, und verband die Dächer der Häuser miteinander. In den Dolomiten hatte sich bis Anfang Februar eine Schneehöhe von 3 Metern angesammelt.

Im Gegensatz zum Radfahren auf Asphalt ist das Radfahren im Schnee sicher, und es ist oft die einzige Zeit, in der mein Rad in den Wintermonaten in Aktion ist. Es gibt verschiedene Arten von Schnee. Man kann schnell auf transformiertem Schnee fahren, der durch den täglichen Frost verdichtet ist, oder man kann seine Fähigkeiten auf dem frischeren, unbeständigeren Schnee testen, der durch das Trampeln von Skifahrern und Schneeschuhläufern verzogen wurde. Alles, was Sie brauchen, um Spaß zu haben, ist eine befahrbare Spur und niedrige Temperaturen.

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Es war der schneereichste Winter, den die Dolomiten seit Jahren zu verzeichnen hatten, und durch das plötzliche Auftreten des Covid auch der trostloseste. Die Skilifte und Hotels sind geschlossen und es sind keine Menschen zu sehen. Ich stehe in dieser kargen Geisterstadt, als ich mit Edi und Carlo von 3T telefoniere. Ich habe gerade den neuen RaceMax erhalten und fantasiere von einem mehrtägigen Ausflug in den Schnee.

Das wäre doch schön.

Tires liegt – wie Sie bereits wissen – am Fuße der Rosengartengruppe, und seine Lage schließt das Tal nach Nordosten hin wie eine Wand ab. Oberhalb der Stadt, auf einer durchschnittlichen Höhe von 2400 m, erstreckt sich das Schlernhochplateau. Dieses fällt nach Norden zur Seiser Alm ab – einem der idyllischsten Wandergebiete der Dolomiten -, zum Langkofel, dem Wahrzeichen des Grödner Tals. Ich kenne dieses Gebiet in- und auswendig. Ich breite die Karte auf dem Küchenboden aus, und Timo versucht wie immer, sich darauf auszustrecken. Ich kratze mit einer Hand hinter seinen dreieckigen Plüschohren und zeichne die Umrisse einer möglichen Route ein. Monte Pana, Comici-Hütte, Passo Sella, Canazei, Val di Fassa, Passo Costalunga, Latemar und Karersee, Tiers.

Ich widmete meine ganze freie Zeit meinem Projekt und legte die Route, die ich im Kopf hatte, mit Schneeschuhen, zu Fuß, mit dem Snowboard und mit dem Fahrrad zurück. Von einem Schneefall zum nächsten machte ich mich auf den Weg, um die von den Skitourengehern bevorzugten Wege und die Forststraßen zu finden, die den Zugang zu den Hütten und Unterkünften ermöglichten.

Mein Plan war ausgearbeitet, jetzt galt es nur noch, die Wetterberichte genau zu beobachten und auf das perfekte Schönwetterfenster zu warten, um meine Eskapade zu starten.

Ich wartete und wartete, und dann endlich, Mitte Februar, war die Zeit gekommen. Ich rufe Nico und Andrea an; sie brauchen nicht viel Überzeugungsarbeit: “Habt ihr Lust, mit auf ein Fahrradabenteuer zu kommen?” “Na klar!”

Wir verabreden uns für Dienstagabend und treffen uns an der kleinen Wuhn-Hütte, in der der Schäfer im Sommer übernachtet.

Die Hütte liegt auf einer Lichtung, direkt oberhalb des zwiebelförmigen Glockenturms der Kirche von Tiers. Ich mache mich früh auf den Weg, den riesigen Rucksack über die Schultern geschnallt und mein treues Fahrrad zur Hand. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, und die Temperaturen liegen bei -14 °C. Die Hütte besteht aus einer stabilen Steinkonstruktion, die von einer Holzveranda flankiert wird, die als Eingang und Holzlager dient. Eine zweite Tür führt in einen Einzelraum mit einem dunklen Holzboden und einem Etagenbett mit zwei zerlumpten Matratzen. Ein quadratischer Tisch steht in der Mitte des Raumes, umgeben von Hockern, und ein kleiner Schrank mit ein paar verwitterten Töpfen, die an Nägeln hängen, ziert die Wände. Zwei kleine Fenster geben den Blick auf den Rosengarten im Osten und den Latemar im Süden frei. Unter der Hütte befindet sich ein kleiner Stall mit zwei nebeneinander liegenden Krippen. Der Boden ist mit abgenutzten Pflastersteinen bedeckt, die durch das unaufhörliche Stampfen der Hufe allmählich geglättet werden.

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Aus meinem Rucksack hole ich Kartoffeln, Nudeln, Dosen mit Bohnen, Luganega, Käse, Schüttelbrot, Flaschen mit Wein und Grappa. Ich zünde das Feuer mit Splittern der braunen Lärche an. Die Küche heizt sich schnell auf.

Es ist später Nachmittag, als Nico und Andrea eintreffen. Die Atmosphäre ist angenehm, als die Hitze des Ofens den Raum erwärmt und der Duft des Abendessens aus dem Ofen strömt. Wir öffnen ein paar Biere und nutzen das letzte Tageslicht, um die Fahrräder aufzubauen. Es sind 3T Race Max mit 650b-Laufrädern, 2,25er-Reifen und Flat-Pedalen. Wir packen das Nötigste ein: ein Zelt, eine Matratze, Ersatzhandschuhe, eine Bettdecke, einen Kocher, Essen und für mich persönlich den Mokka-Kaffee. Das ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber für mich ist es praktisch unmöglich, den Tag ohne eine Tasse schwarzen, heißen Kaffee zu beginnen. In den Rucksack haben wir den Winterschlafsack gepackt, sperrig, aber angesichts der Temperaturen notwendig.

Nach dem Abendessen liegt die Karte offen auf dem Holztisch. Die Kerze beleuchtet die strohfarbene Grappaflasche, ihr sanfter Schein durchflutet die Höhenlinien und Gipfel mit goldenem Licht. Ich skizziere hastig die Reiseroute. “Wir werden zum Ephemeren übergehen”, sage ich ihnen. “Der Zustand des Schnees am Boden ändert sich ständig, er wird sich sicher verändert haben, seit ich das letzte Mal nachgesehen habe.” Der Schnee ändert sich im Laufe des Tages, da die Temperaturen tagsüber steigen, aber in der Nacht und am Morgen deutlich unter den Gefrierpunkt sinken sollen. Wir werden sehen. Ich finde die Ungewissheit sehr spannend.

Es ist 5 Uhr morgens und ich fummle absichtlich an der Metalltür des Ofens herum. Nach ein paar Minuten beginnt die Flamme zu lodern, ebenso wie meine Gefährten. Draußen ist es noch dunkel, es ist nicht kalt, aber der Himmel ist bedeckt. Der Kaffee ist fertig, und es beginnt zu schneien, einzelne Flocken fallen knapp und unvorhersehbar. Das ist nicht gut.

In der ersten Hälfte des Tages begeben wir uns auf einen Singletrack durch das Herz des Umes-Waldes, der am Fuße des Schlerns liegt. Das Fahren erfordert Aufmerksamkeit, aber der Grip auf dem Schnee ist perfekt; wir finden bald das beste Setup der Bikes, indem wir den Reifendruck verringern, was für perfekte Fahrbedingungen sorgt. Das Wetter hat sich stark gebessert und jenseits der Tannenspitzen sehen wir den Himmel in einem intensiven Blauton. Wir machen einen Stopp an einem Punkt, an dem die Sonne den Weg berührt, und essen etwas zu essen. An einigen Stellen können wir bis zum unter uns liegenden Eisacktal und den Gletschern der österreichischen Alpen sehen. Einmal aus dem Wald heraus, nehmen wir eine für den Verkehr gesperrte Straße, die nach Compatsch auf der Seiser Alm führt. Hier merken wir, dass die Temperaturen fast zu angenehm sind, denn wir schwitzen in der prallen Sonne. Am Hotel Frommer verlassen wir den Asphalt und steigen wieder Richtung Spitzbühel, doch leider beginnen die Räder zu sinken. Es ist fast zwei Uhr nachmittags, und es wird langsam zu heiß. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu Fuß weiterzugehen, die Räder zu schieben und einen der idyllischsten Landstriche zu befahren, der uns in diesen drei Tagen begegnen wird. Wir schieben uns unter den gigantischen Flanken des Schlerns hindurch, einer riesigen schneebedeckten Tafel, die am westlichen Ende in der Santner- und Euringer Spitze zerbricht. Ihre Profile bilden ein klassisches Bild der Dolomiten-Ikonographie und sind vor allem durch ihre Präsenz auf der Verpackung einer berühmten Waffelmarke bekannt.

Das Licht ist schwach, und es herrscht ein Gefühl der Andersweltlichkeit, während wir die Landschaft bewundern. Wir nutzen die Gelegenheit zum Fotografieren und sonnen uns auf den Stufen einer kleinen Holzhütte, einer von vielen, die es in den Alpen gibt. Im Sommer werden sie von Bauern als Unterstand für Werkzeuge genutzt. Es riecht gut nach Holz, trockenem Moos und Heu.

Wir beschließen, zurückzugehen und diese Strecke am nächsten Morgen zu wiederholen, aber dieses Mal bei kalten Temperaturen und hartem Schnee. Wir erlauben Andrea, sich zu erholen, denn es ist offensichtlich, dass er erschöpft ist, mit tief hängendem Kopf, knapp über dem Lenker. Obwohl wir ihn während des Tages ermutigt hatten, häufig zu essen und viel zu trinken, haben wir ihn jetzt direkt vor unseren Augen… völlig fertig.

Wir beginnen unseren Abstieg auf etwa 300 m Höhe und identifizieren eine gute Stelle im Wald, nur wenige Meter von einem Bach entfernt. Wir erkennen das dumpfe Geräusch von Wasser, das unter dem Schnee fließt, es wird uns beim Kochen und Trinken nützlich sein. Der Schnee hat eine Kruste von etwa 5 cm, darunter hat er die Konsistenz von grobem Salz. Das macht es unmöglich, die Heringe zu setzen, und das Zelt kann sich nicht abstützen. Deshalb benutze ich das Fahrrad und befestige drei Seile an den Rädern und am Pedal. Für die vordere Apsis greife ich mit einer weiteren Schnur auf den Stamm einer jungen Birke zu. Direkt auf dem Schnee lege ich ein Nylontuch als Boden aus, auf dem ich das Zelt aufbaue. Darin lege ich eine Sonnenblende aus Aluminium (so wie man sie auf das Armaturenbrett von in der Sonne geparkten Autos legt) und schließlich eine aufblasbare Matratze und einen Schlafsack. Sich vom kalten Boden zu isolieren ist viel effizienter, um sich zu wärmen, als Pullover und Daunenjacken zu tragen.

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Ich hasse Einzelzelte; das sage ich jedes Mal, wenn ich die Ausrüstung vor der Abreise vorbereite. Aber wegen ihres geringeren Volumens und Gewichts gewinnen sie bei den modernen Bikepackern immer. Im Winter kommt die Nacht früh, und der Tag kommt spät. Deshalb ist es wichtig, einen Aufenthaltsraum im Zelt zu haben, um etwas zu lesen oder die Ausrüstung (z.B. Stiefel) zu verstauen, um sie am nächsten Morgen nicht erfroren vorzufinden. Um 18:00 Uhr habe ich bereits gegessen und bin eingeschlafen, während ich dem Rauschen des Baches und dem Fluchen meiner Begleiter lausche. Ich kann nicht entziffern, ob es Andrea oder Nico ist.

Alles wieder zusammenzufalten und in die Taschen zu stecken, ist eine sehr lehrreiche Tätigkeit, die bei Minusgraden einen besonderen Reiz hat. Die Nylonplane auf dem Boden erweist sich wieder als nützlich, als ich den Schlafsack zusammenfalte und die Luft aus der Matte lasse. Meinen Mokka lasse ich bis zur letzten Minute stehen, damit ich mir kurz vor der Abfahrt noch einen Nachschlag gönnen kann.

“Guten Morgen”… “Guten Morgen”. “Wie ist es?” Keine Antwort. Zumindest keine, die ich hören kann. Hoffentlich bedeutet das, dass alles in Ordnung ist.

Wir tragen die Räder wieder die Forststraße entlang und radeln auf einer gefrorenen Schneedecke, die sich gut halten lässt. In wenigen Minuten erreichen wir die Gipfelebene, auf die wir am Vortag gestoßen sind. Ein neues Licht, und die gleiche erstaunliche Stille. Wir sind allein; wir haben seit zwei Tagen keinen anderen Menschen mehr gesehen. Terrarossas Late und Denti können die Schneeebene, die vor uns liegt, kaum fassen. Am Horizont ist der Sassopiatto zu sehen – mit seiner Südwand, einer riesigen schiefen Ebene, die von den Winden gefegt wird – und an seiner Seite das majestätische vertikale Profil des Langkofels. Wenn man bedenkt, dass wir uns in einem der touristischsten Gebiete der Dolomiten befinden, ist das wirklich beeindruckend. Gemeinsam erleben wir einen fantastischen und surrealen Moment.

Andrea fühlt sich nicht gut, es scheint, als ob ihm die Energie ausgegangen ist. Wir vereinbaren, uns am Abend in der Nähe des Passo Sella wieder zu treffen. Er wird nach St. Ulrich in Gröden hinunterfahren und von dort auf der Betonstraße zum Passo gelangen.

Nachdem wir den Zallinger erreicht haben, sind wir der Wand des Sassopiatto sehr nahe gekommen. Wir erreichen eine Höhe von über 2000 m; alles um uns herum ist mit meterhohem Schnee bedeckt. Wir durchqueren ein sonnenbeschienenes, windgeschütztes Tal, und der Schnee beginnt unter dem Gewicht unserer Fahrräder zu fallen, zeitweise sind wir gezwungen, abzusteigen und sie zu schieben. Plötzlich zieht der Geruch von Rauch und verbranntem Holz durch die frische Luft und weckt mich abrupt wie aus einem Traum. Wie ein Schiffbrüchiger, der die Anwesenheit von anderem menschlichen Leben bemerkt hat. Der rußige Geruch kommt von einer sehr kleinen Holzhütte, die aus dem Schnee ausgegraben wurde, der sie zuvor begraben hatte. Zwischen uns und der Hütte liegt eine Entfernung von etwa fünfzig Metern. Wir starren sie an, regungslos, schweigend. Vorsichtig warten wir auf die Begegnung. Dann öffnet sich das kleine Fenster der Hütte und heraus kommt ein Arm, der ein Telefon hält. “Ich filme Sie! Hallo!”, “…”, “es ist selten in diesem Jahr, jemanden zu sehen, auf einem Fahrrad immerhin…”, dann lacht er. “Ich rasiere mich noch zu Ende und dann, wenn Sie möchten, können Sie das Brot probieren, das gerade aus dem Ofen kommt”.

“Alberto, nice to meet you”, “Ulrich, nice to meet you”; wir stellen uns mit Handschlag vor. Ulrich wohnt schon seit Juli hier, ohne jemals ins Tal zu fahren. Es ist offensichtlich, dass er der wahre Schiffbrüchige ist.

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Geboren in Wolkenstein, lebt er seit zwanzig Jahren in Berlin, wo er als Architekt arbeitet und sich in seine Hütte zurückzieht, wann immer er kann. Die wenige elektrische Energie, die er benötigt, bezieht er aus kleinen tragbaren Solarpaneelen, und um sich zu wärmen, verwendet er Holz, das er in einem externen Depot lagert, das er durch einen in den Schnee gegrabenen Graben erreicht.

Freundlich bittet er uns herein. Es ist ein sehr kleiner Raum, ausgestattet mit einer billigen Küche und einem kleinen Tisch. An den Rändern der Metallplatte des Ofens befinden sich große Steine, die als Wärmekondensatoren dienen. Einmal ausgeschaltet, kühlt das Metall des Ofens sehr schnell ab, aber die Steine arbeiten bis zum nächsten Morgen als Heizkörper weiter. Auf den Fensterbänken wird jeder Krug effizient genutzt, um Wasser aus dem schmelzenden Schnee zu sammeln. “Natürlich ist es kein Quellwasser” – sagt er – “aber ich habe hier etwas für Gäste gelagert”, und holt zwei Gläser heraus; wir verdünnen es mit Holundersaft. Er lädt uns ein, Platz zu nehmen, während er den großen, duftenden Brotlaib aus dem Ofen nimmt und ihn uns mit etwas Butter und Honig anbietet. Ein kleiner Topf mit Kiefernzapfen, der auf einer Heizung steht, verbreitet einen duftenden Geruch im ganzen Raum. Auf dem kleinen Thermometer hinter mir werden 26°C angezeigt. Die Wärme sickert langsam in die Knochen und meine Augen flackern zu.

Wir gehen nach draußen und sehen, dass dort ein weiteres Holzgebäude steht, das als Scheune und Geräteschuppen genutzt wird. Ulrich erzählt uns, dass es sein Passionsprojekt ist, informative Kurse zu veranstalten, in denen Menschen lernen, wie sie ein nachhaltiges Leben auf dem Berg führen können. Er lehrt seine Schüler von einem Leben ohne Strom, Mähen von Hand, Züchten von Tieren, um sie als Lebensunterhalt zu nutzen und nicht als Weg des Profits. Unser Gespräch schweift von grünen Gebäuden, über das Erkennen von essbaren Wildpflanzen bis hin zu nachhaltigem Leben. Ich verspreche, ihn eines Tages mit einer Flasche Wein wieder zu besuchen und hoffe, dass wir unser Gespräch fortsetzen können. “Im April werde ich auf dich warten. Komm und hilf mir mit den Schafen, ein Zaun ist notwendig, um sie vor den Wölfen zu schützen”. “Natürlich, wir sehen uns dann im April”.

Wir wagen uns nach Norden, unterhalb des Langkofels. Es ist kalt und der Schnee ist in perfektem Zustand. Wir sind im hohen Grödnertal. Vor uns liegen die Geisler, der Puez und die Gherdenacia, unter uns die Kurven des Grödnerjochs. Wir erklimmen den Mont Seura und betreten die Sellaronda, eines der bekanntesten und meistbesuchten Skikarussells der Welt. Unsere Räder schiebend, sind wir die einzigen auf der Piste, die in der Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung perfekt gespurt wurde. Wir kommen hinunter zum Plan Sosaslonch. Dies ist die Stelle, an der man die monumentalen Ausmaße der Langkofel-Nordwand am genauesten wahrnehmen kann. 1200 m senkrechte Felswände ragen bedrohlich über unseren Köpfen auf. Wir schieben die Räder schweigend, ohne ein Wort zu sagen. Wir erreichen das Rif. Comici, das geschlossen und unter dem Schnee begraben ist. Vor uns liegt die Sella, die perfekte Landschaft, um das letzte Tageslicht einzufangen. Ich bleibe zurück und beobachte, wie Nicos Silhouette den Horizont erreicht und sich schwarz und klein gegen die sonnenbeschienenen Wände des Berges abzeichnet. Wir sind glücklich, allein und einsam an einem der schönsten Orte der Welt.

Wir erreichen den Passo Sella und sind überglücklich. Es war der unvergesslichste Tag. Wir finden Andrea, und sie ist kalt, aber sie lächelt immer noch. Die Trentiner Seite ist seit mehr als einem Monat wegen Lawinengefahr gesperrt; auf der Straße tanzen schwarze Dohlen mit dem Wind, erheben sich in die Luft und landen mit zwei oder drei Sprüngen auf dem Schnee. Ich finde einen Platz, um mein Zelt aufzustellen. Ich steige den kleinen Hügel etwas oberhalb des Rifs hinauf. Valentini, ein Rif, das mir durch meine Besuche während der Sommerlagerfeuer vertraut ist. Die Aussicht auf die Torri della Sella, auf die Marmolada, auf den Gran Vernel, auf die Berge des Fassatals und auf die Pale di San Martino auf der einen Seite und auf Punta Grohmann, Cinque Dita und Salssolungo auf der anderen Seite, ist unvergleichlich. Diese Hügel sind den Winden ausgesetzt, und die heutige Nacht ist keine Ausnahme. Ich kehre zurück, um einen geschützteren Platz zu finden, und die Spur, die die Schaufel eines Schneepfluges hinterlassen hat, ist der perfekte Ort. Auf drei Seiten von Schneewänden eingekapselt, koche ich geschützt vor den rauen Winden und betrachte die Sterne über meinem Kopf, in der Dunkelheit, die mich umgibt. Die Suppe beginnt zu rauchen, es ist sehr kalt.

Ich verbrenne mir die Lippen mit meinem heißen Kaffee, während ich den spektakulären Beginn der Morgendämmerung beobachte. Ich finde die Jungs, als sie versuchen, die letzten ihrer Sachen in die Taschen zu packen. Andrea entscheidet sich für den Rückweg und widerwillig trennen sich unsere Wege. Diese Reise ist für ihn zu Ende, aber er wird bald eine neue Chance bekommen. Mit Nico lassen wir es ruhig angehen. Wir sind im Trentino, im orangenen Gebiet und im Rif. Salei ist offen. Nach einem ausgiebigen Frühstück trinke ich mein erstes Bier nach zwei Tagen geschmolzenem Schnee.

Wir fahren die sehr lange Piste 3 – Tre hinunter und betreten ein im Schnee begrabenes Canazei. Ein herrlicher Sonnentag liegt vor uns, und wir laufen schnell und freudig den Radweg im Talgrund entlang. In Vigo di Fassa verlassen wir die Piste, um auf einer Betonstraße zum Passo Costalunga aufzusteigen und uns dem Karersee zu nähern.

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Unser Abenteuer endet, als wir die Türme von Latemar und seine vertikalen Kanäle bewundern, die mit Schnee bedeckt sind. An seinem Grund liegt der zugefrorene See, schattig und von einem dichten Wald umgeben.

Ich verabschiede mich von Nico mit ein paar Worten, aber die Stille hätte für sich selbst sprechen können. Wir wenden uns ab, jeder auf seinem Fahrrad, nur das Geräusch der rotierenden Räder klingt in den Ohren.

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