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Gravel Randonneur

Bikepacking

Der Pamir Highway. Eine Solofahrt durch das karge Herz Zentralasiens.

Vorwort
Seit Tagen keine andere lebende Seele. Nur das Rauschen des Windes, eine staubige Piste und Sonnenstrahlen, die durch die dünne Luft auf fast 4.000m herunterprasseln. Links und rechts haben sich parallele Spuren im sandigen Gras gebildet, abgefahren von Geländewagen, da selbst deren gefederte Fahrten den Hauptweg zu rau fanden.

Aber die Straßenqualität ist die geringste meiner Sorgen: Ich bin gerade an dem See vorbeigefahren, an dem ich meine Wasservorräte auffüllen wollte, nur um festzustellen, dass er mit Salzwasser gefüllt ist, das mein Filter nicht verträgt. Keine gute Nachricht, denn ich habe nur noch etwa eine Flasche übrig, nachdem ich gestern den ganzen Tag geradelt bin, das Abendessen gekocht und das Frühstück gemacht habe.

Wenn ich mir meine Karten anschaue, gibt es in nächster Zeit keine Bäche, und der nächste See auf dem Weg scheint auch Salzwasser zu sein. Mit der Kraft der Sonne in dieser hochgelegenen Staubschüssel, die den Schweiß aus mir heraussaugt, stecke ich in einer Art Zwickmühle … Ich kann entweder auf Nummer sicher gehen und einen halben Tag lang bergauf radeln, wo ich frisches Wasser finden kann, oder ich riskiere es und versuche, die Hauptstraße zu erreichen, wo ich vielleicht einen chinesischen Lastwagen für eine Flasche anhalten kann.

Bis zur Abzweigung sollte es nicht mehr allzu weit sein, aber die Piste ist der glatteste lose Sand, der das Radfahren eher zu einem Tretboot macht.

Nachdem ich schon zu viele Tage durch Krankheit verloren habe, beschließe ich, nicht noch mehr durch Zurückfahren zu verschwenden, und entscheide mich für den Weg nach vorne. Verärgert über meinen eigenen Anfänger-Mangel an Vorfreude gebe ich Vollgas und rationiere meine Nahrungsaufnahme, um meinem Körper die für die Verdauung benötigte Flüssigkeit zu ersparen.

Aber mit dem nahenden Mittag wird die Hitze in der schattenlosen Landschaft ziemlich intensiv und unausweichlich. Ich habe jetzt fast kein Wasser mehr und komme nicht so schnell voran, wie ich sollte. Das könnte sich als ein teurer Fehler erweisen …

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Unvergesslicher Meilenstein
Als ich 30 wurde, dachte ich darüber nach, wie ich diesen Meilenstein unvergesslich machen könnte. Etwas Außergewöhnliches zu tun, auf eigene Faust, und ein paar coole Erinnerungen zu schaffen, auf die man zurückblicken kann, wenn man in den typischen Verpflichtungen dieser neuen Ära gefangen ist, wie Hypotheken und Kinder. Gibt es eine bessere Art, das Leben zu feiern, als sich auf ein Abenteuer einzulassen?

Über einige Freunde hörte ich von dieser legendären Radroute durch Tadschikistan und Kirgisistan (siehe Karte oben). Ich bin kein ‘echter Radfahrer’ – Sie wissen schon, einer, der besessen ist von Wattzahlen, handwerklich hergestelltem italienischen Lycra und dem aerodynamischsten Ventilkappendesign. Aber ich schwinge mich gerne auf zwei Räder, wenn es um eine gehörige Portion Abenteuer und körperliche Herausforderung geht.

Also packte ich meinen stählernen Hengst ein und flog in die tadschikische Hauptstadt Duschanbe, um eine 1.500 km lange Strecke der alten Seidenstraße, besser bekannt als Pamir Highway, zu radeln. Obwohl das Wort “Highway” ein gewisses Maß an moderner Technik und Instandhaltung suggeriert, scheint ein großer Teil der Strecke seit der Zeit, als Marco Polo sie passierte, unberührt zu sein.

Aber ich schätze, es ist diese extreme Schroffheit und Abgeschiedenheit, die Ausdauerabenteurer – und Narren wie mich – in diese Gegend lockt. Und Junge, was für ein Vergnügen.

Was folgt, ist eine Sammlung meiner Lieblingsfotos von der Reise, mit Bildunterschriften, die helfen, die Geschichte zu erzählen.

Am zweiten Tag meiner Reise treffe ich ein schwedisches Paar und einen Engländer, die den ganzen Weg aus Europa geradelt sind. Dagegen sieht mein 30-Tage-Abenteuer wie ein Kinderspiel aus. Zum Glück sind sie der Meinung, dass der Pamir Highway die schönste Strecke ihrer bisherigen Reise ist, so dass ich im Grunde nur das langweilige Zeug übersprungen habe.

Als ich irgendwo anhalte, um meinen Regenmantel anzuziehen, rennen ein paar Kinder auf mich zu und bitten (lies: schreien fordernd) um ein Foto. Der kleine Bruder ist so aufgeregt, dass er nicht aufhören kann, herumzuspringen und lustige Grimassen zu schneiden, selbst nachdem seine ältere Schwester ihm eine Ohrfeige verpasst hat. Ich lasse sie zurück, weinend vor Lachen und in Ehrfurcht vor ihrem eigenen Bild auf einem LCD-Bildschirm.

Der Khaburabot-Pass ist der erste echte Test für meine Kletterbeine. Ich steige über 1.700 Meter auf insgesamt 3.253 Meter, während ich 50 kg Fahrrad, Gepäck und Wasser schleppe. Zeitweise besteht der Weg nur aus losem Sand und Felsen von der Größe eines Kinderkopfes, so dass meine Reifen komplett die Bodenhaftung verlieren. Es ist, als würde man bei 35 Grad Hitze auf einer Rutschbahn fahren, aber das macht das Ankommen umso schöner.

Nach einem anstrengenden Tag mit vielen Anstiegen ist es schön, einen leichten Start zu haben. Obwohl die Abfahrt über holprige Schotterstraßen mit schwerer Last nicht gerade entspannend ist, muss man nicht in die Pedale treten und macht trotzdem gute Kilometer. Für mich ist das also ein Gewinn.

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Guten Morgen Afghanistan! Der Anblick dieses berüchtigten Reiches auf der rechten Seite des Flusses wird mich für die nächsten 600 Kilometer oder so begleiten. Es fühlt sich leicht surreal an, so nah an diesem Ort zu sein, dass man buchstäblich einen Stein darauf werfen kann. Es gibt allerdings viel weniger schwarzen Rauch und Schüsse, als die Nachrichten glauben machen wollen …

Langsam hat sich das breite Panj-Tal in eine Schlucht verwandelt, in der sich eine schmale Schotterstraße an die steilen Klippen klammert und dem reißenden Fluss am Grund trotzt. Es gibt einige steile Abschnitte, an denen die überladenen chinesischen Lastwagen die Straße komplett zerstört haben und man durch knöcheltiefen losen Sand fährt. Es bringt das Blut in Wallung, wenn eine Lkw-Kolonne mit Vollgas an einem vorbei pflügt und einen bis auf Zentimeter an den pulverigen Abgrund heranschiebt. Genau so habe ich mir Afghanistan vorgestellt.

Je näher wir dem mächtigen Pamir kommen, desto ernster werden die Berge.

Nach einer zweitägigen Pause in Khorog bin ich wieder auf der Straße. Ich bin eine Zeit lang mit ein paar anderen mitgefahren und habe es genossen, aber nichts geht über die Freiheit, auf sich allein gestellt zu sein, anzuhalten, wann immer man will, und sich in seinem eigenen Tempo zu bewegen. Ich betrete jetzt den berühmten Wakhan-Korridor, den Knotenpunkt zwischen Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan und China. Ein Traum wird wahr!

Meine Karte hat mich nicht auf einen scheinbar endlosen Anstieg mit tiefem Schotter und Waschbrettbelag vorbereitet. Als ich endlich oben ankomme, was der Topograph offenbar nicht als Höhepunkt ansieht, bin ich völlig am Ende. Ich lasse mich auf einen Felsen neben der Straße plumpsen und versuche, mit einem Sieges-Snickers wieder etwas Verstand in mich hineinzufressen. Es dauert eine halbe Stunde, bis ich den atemberaubenden Blick über den Panj-Fluss erkenne. Der Wakhan macht seinem Ruf in jeder Hinsicht alle Ehre.

Krank. Mit Händen und Füßen versuche ich, meiner Gastfamilie meinen Zustand zu schildern, und als Antwort pflücken sie einige schrecklich schmeckende Kräuter aus ihrem Garten. Vergeblich. Dann bringen sie die Mutter aller sowjetischen Medizin hervor: einen großen Schuss Wodka mit mindestens einem Esslöffel Salz. Ich nenne diesen Cocktail “Scorching Seawater”. Wenn ich auf leeren Magen Alkohol trinke, fühle ich mich definitiv besser, aber nachdem der Rausch abgeklungen ist, sind die schweren Schmerzen wieder da, sogar schlimmer als vorher. Ich lege mich in eine fötale Position und bete, dass es aufhört. Mein Zustand verschlimmert sich trotz der lokalen “Kill-or-Cure”-Medikamente immer weiter, und ich kann meine Gastfamilie vor meinem Zimmer besorgt flüstern hören, was sie mit mir machen sollen. Sie besitzen weder ein Auto noch ein anderes Transportmittel, um mich zu einem Arzt zu bringen, also sitze ich im Grunde hier fest. Wenn das Erreichen meiner Grenzen jemals heroisch oder aufstrebend geklungen hat, dann ganz sicher nicht jetzt. Ich liege in diesem schäbigen Zimmer, Tausende von Kilometern von zu Hause entfernt, starre tagelang an die Decke und kann weder essen noch kommunizieren, ich fühle mich einfach so unglaublich allein. Die Ungewissheit, was los ist und wie ich jemals aus dieser Situation herauskommen werde, macht mich fertig. Alle Zeit der Welt zu haben, um die Worst-Case-Szenarien durchzugehen, hilft auch nicht.

Nach ein paar wirklich dunklen Tagen habe ich endlich etwas Energie, um zu einem der wenigen medizinischen Posten in der Region zu fahren. Der russischsprachige Arzt dort diagnostiziert “Gastrit” und stellt mir ein Rezept aus. Völlig erschöpft kehre ich in mein Gästehaus zurück. Am nächsten Tag nehme ich all meinen Mut zusammen, packe meine Sachen und mache mich auf den Weg zu einer Apotheke und darüber hinaus. Obwohl ich mich super schwach fühle, weil ich tagelang nichts gegessen habe, kann ich nicht beschreiben, wie gut es sich anfühlt, wieder auf der Straße zu sein und die schmuddeligen Mauern gegen einige der schönsten Aussichten einzutauschen, an die ich mich erinnern kann.

Das Wakhan-Tal ist so etwas wie eine Sackgasse; je näher man dem Ende, der chinesischen Grenze, kommt, desto rauer und ruhiger wird es. Alle normalen Fahrzeuge müssen den Weg zurückfahren, den sie gekommen sind, und nur Geländewagen (und Radfahrer) können den felsigen Pfad befahren, der aus dem Tal herausführt und sich durch die Berge zurück zum Pamir Highway windet. Auf diesem Abschnitt zurück zur Hauptstraße des Landes gibt es tagelang kein einziges Zeichen von Zivilisation. Nur pure Wildnis.

Nach einem halbtägigen Kampf, bei dem ich auf der Suche nach einem fahrbaren Untergrund Pisten von links nach rechts überquere, erreiche ich den Fuß eines 11 km langen Anstiegs zum Khargush-Pass auf 4.344 m. Nach etwa 9 Kilometern mache ich kurz vor einem steilen Abschnitt eine Verschnaufpause, als ein einheimischer Schafhirte an mir vorbeikommt. Ich gebe ihm ein paar Süßigkeiten und wir unterhalten uns eine Weile. Er kann nicht glauben, dass ich alleine in einem Zelt ohne Feuer schlafe – anscheinend gibt es in dieser Gegend Wölfe. Ich rechne damit, dass sie im Sommer genug zu fressen haben – eine Herde Schafe zum Beispiel – bevor sie anfangen, mein Zelt und mich zu zerfetzen.

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(Vorwort, Fortsetzung): Als meine Wasserreserven fast aufgebraucht sind und ich mir Sorgen mache, sehe ich plötzlich in der Ferne eine wachsende Staubwolke. Ich verbarrikadiere den Weg mit meinem Fahrrad und signalisiere dem Fahrzeug, anzuhalten. Es entpuppt sich als Jeep mit einem polnischen Ehepaar und einem einheimischen Fahrer, die mir gnädigerweise eine ihrer Wasserflaschen zur Verfügung stellen. Gerettet. Jetzt, wo ich auch wieder essen kann, habe ich die nötige Kraft, um es schnell zur M41-Kreuzung zu schaffen. Aus dem Nichts, wie eine Fata Morgana, blicke ich auf die perfekteste Straße, die sich durch die mondähnliche Landschaft schlängelt. Asphalt! Bis zum nächsten Dorf sind es noch 30 km, aber zurück auf der himmlischen Oberfläche fliege ich, und ehe ich mich versehe, bin ich wieder in der Zivilisation.

Die Route führt durch wunderschöne Canyons und vorbei an roten Felsgipfeln, so dass ich das Gefühl habe, durch die Fotorolle des Mars-Rovers zu radeln.

Ich habe es zur zweiten und letzten größeren Stadt auf der Route geschafft, Murghab! Mit 3.650m ist es die höchstgelegene Stadt der gesamten ehemaligen Sowjetunion, aber trotzdem muss ich noch über einen Kilometer hinaufradeln, um den beängstigenden Ak Baital Pass zu überqueren …

Beim Zelten auf 4.300m ist es morgens eiskalt, also lasse ich es ruhig angehen. In meiner Daunenjacke warte ich darauf, dass die Sonne über die Berge kommt, mich aufwärmt und das Zelt ein wenig trocknet, bevor ich mich auf den Weg mache, das “Dach der Welt” zu erobern.

Heute ist ein großer Tag; es geht über den Ak Baital-Pass, den buchstäblichen und bildlichen Höhepunkt der Reise!

Monatelang habe ich von diesem Moment geträumt, und endlich oben angekommen, stoße ich einen emotionalen Schrei – eigentlich eher ein Kreischen – in die dünne Luft aus. Ich habe es geschafft!

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4.655m über dem Meeresspiegel. Das ist ungefähr die Höhe des Mont Blanc … und das auf einem verdammten Fahrrad!

So gut der Großteil der Straße auf der Seite war, auf der ich hochkam, so unglaublich schlecht war sie auf der Abfahrt. Tiefes Waschbrett von Seite zu Seite und große Schlaglöcher sorgen für eine steinige Fahrt. Mit ständig betätigten Bremsen geht die Fahrt hinunter fast so langsam wie hinauf – die Straße ist unerbittlich. Wie aus dem Nichts tauchen kurze Asphaltstücke auf, die so plötzlich verschwinden, wie sie gekommen sind, und mich zur Verzweiflung treiben, wenn da nicht die außerirdischen Aussichten wären.

In dieser Höhe ist das Wetter extrem unberechenbar. Sonniges Wetter wechselt sich ständig mit Schneestürmen ab, die in dichtem weißen Nebel niedergehen. Außerdem gibt es einen ständigen, heftigen Gegenwind.

Je näher ich dem azurblauen See von Karakul komme, desto stärker wird der Gegenwind. Es ist, als würde man stundenlang mit dem Rad einen Berg hinauffahren und dabei sandgestrahlt werden. Sehr effizient, wenn man ein gutes Cardio-Training und ein Gesichtspeeling braucht.

Einer dieser Tage, an denen man nicht glauben kann, was für ein Glück man hat, am Leben zu sein und auf der offenen Straße zu fahren …

Als ich an der kirgisischen Grenze in einer kleinen Zollstation warte, werde ich von einer Welle heftiger Übelkeit buchstäblich von den Füßen gefegt. Ich breche in einer Ecke der Kabine zusammen und habe das Gefühl, dass ich jeden Moment ohnmächtig werde. Vielleicht eine halbe Stunde später bin ich in der Lage, wieder auf die Beine zu kommen, aber ich weiß, dass ich schnell an einen warmen und trockenen Ort kommen muss. Es gibt keine andere Möglichkeit, als wieder zu radeln. Das nächstgelegene Dorf, Sary Tash, ist etwa 35 km entfernt. Ich habe von einem Gästehaus dort gehört, also beschließe ich, es in einem Rutsch zu erreichen und mich voll und ganz auf die Straße zu konzentrieren. Eigentlich ein Überlebensmodus. Auf den letzten 15 Kilometern kann ich das Dorf in der Ferne sehen – es fast berühren – am Ende der geraden Asphaltlinie, die durch die kirgisische Steppe führt. Doch der ungebremste Gegenwind lässt es über eine Stunde lang vor mir baumeln. Mit letzter Kraft schaffe ich es bis zum Homestay, lasse mein Rad gegen die Wand fallen und humple durch die Eingangstür, um mich auf einen Haufen Kissen zu legen.

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Auf keinen Fall bin ich körperlich bereit, wieder auf das Rad zu steigen, nachdem ich drei Tage lang furchtbar krank war, aber ich muss mich auf den Weg machen, um meinen Flug nach Hause zu erreichen. Einige Leute, die ich treffe, bieten mir freundlicherweise eine Mitfahrgelegenheit für die verbleibende Strecke an, aber ich glaube nicht, dass ich mir jemals verzeihen würde, so kurz vor dem Ziel auszusteigen. Ich möchte dieses Abenteuer so beenden, wie ich es für richtig halte: allein, auf dem Rad, an meine Grenzen gehend. Nur noch 185 Kilometer und zwei weitere Bergpässe stehen zwischen mir und dem Ziel, meine Frau wieder in die Arme zu schließen. Es ist im Grunde eine Real-Life-Version des letzten Levels in Donkey Kong.

Obwohl Kirgisistan wunderschön ist, gilt meine volle Konzentration dem Erreichen von Osh, so dass ich kaum noch für Fotos, Gespräche und das Abklatschen der Kinder anhalte. Abgeschottet mit meinen Ohrstöpseln in den Ohren kicke ich die Kilometer bis zu meinem Ziel weg. Schließlich rolle ich unter dem riesigen Siegesbogen von Osh in die Stadt, was nach den letzten drei Tagen sehr passend erscheint. Was für eine Erleichterung, es geschafft zu haben, allein und rechtzeitig für meinen Flug!
Das Fahrrad
Mein Rad ist ein handgefertigtes Snel Savanne LXT 40 Special aus Stahl. Es ist wie folgt aufgebaut:

  • Chromo-Stahlrahmen mit Shimano XT/LX
  • Exal ML 21 26″ Felgen
  • Shimano XT Tandem 40-Speichen hohe Nabenflansche
  • Sapim starke Speichen
  • Magura HS33 Bremsen
  • Ergon GP5-Griff-Set
  • Tubus Tara/Gepäckträger
  • Schwalbe Smart Sam Plus-Reifen.

Die Ausrüstung
Ein so raues und abgelegenes Gebiet wie den Pamir zu durchqueren, vor allem solo, bedeutet, eine Ausrüstung mitzunehmen, der man vertrauen kann. Ein Teil der Herausforderung besteht darin, mit der großen Vielfalt an Landschaften und Höhenlagen zurechtzukommen: Ich startete auf 800 m über dem Meeresspiegel, in einer Hitze von 40 Grad. Aber je näher ich dem “Höhepunkt der Reise”, dem 4.655 m hohen Ak Baital-Pass, kam, desto kälter und unberechenbarer wurde das Wetter.

Das stellte mich vor ein Dilemma: In Anbetracht der Straßenverhältnisse und der schieren Anzahl an Höhenmetern, die ich zu überwinden hatte, wollte ich so wenig Gewicht wie möglich mitnehmen. Andererseits musste ich auf das Schlimmste vorbereitet sein (Schneestürme, starker Wind, wenig Wasser, tagelang kein Essen oder Strom, Pannen usw.).

Hier sehen Sie die Ausrüstung, die ich auf dieser Reise dabei hatte. Ich hatte sicherlich zu viel eingepackt, war aber auf alles vorbereitet, was Mutter Natur mir zuwarf. Mit ein bisschen Komfort.

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