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Bikepacking

BIKEPACKING NEUSEELÄNDISCHE SÜDINSEL: 10 TAGE, 1.200KM UND JEDE MENGE SCHOTTER

Ende 2019 stiegen Minas Aroney und sein Kumpel Karl am oberen Ende der neuseeländischen Südinsel von der Fähre und fuhren los. In den nächsten 10 Tagen würden sie etwa 1.200 km mit rund 16.000 Höhenmetern zurücklegen. Es war ein Abenteuer, das Minas Gravelbike auf Herz und Nieren prüfen sollte und das tat es auch – hunderte von Kilometern Schotter, unerbittliche Wetterbedingungen und herausforderndes Terrain machten diese Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Radtouren beginnen aus vielen Gründen – ein Wagnis, ein Traum, ein Ziel. Für mich war es ein Fahrrad. Wie ein Chefkoch, der eine Zutat heroisiert, wollte ich einfach ein Rad heroisieren: mein himmelblaues Niner RLT (Road Less Travelled). Frühere Trips hatten meine Rennräder oder Mountainbikes bevorzugt, aber keines von beiden hat mich jemals mit so viel unbeschwertem, zufriedenem Glück erfüllt wie mein Schotterrad, also war ich es meiner O.G. Allroad-Lächel-Fabrik schuldig, einen denkwürdigen Trip zu unternehmen. Ich brauchte nur einen Ort und eine Route, die die Stärken des Bikes ausspielen und gleichzeitig eine Kulisse für FOMO-induzierende Fotos für Freunde zu Hause bieten würde. Das war die Südinsel Neuseelands.

Neuseeland ist der Traum eines jeden Seismologen. Geologisch zerklüftet, thermisch aktiv und, wie die jüngsten Erdbeben zeigen, immer noch am Boden. Eine zerklüftete Gebirgskette trennt den Osten vom Westen der Insel und sorgt so für zwei unterschiedliche Klimazonen – eine super-nasse Westküste und einen nicht ganz so nassen Osten. Das bedeutet auch, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, die Insel zu durchqueren, sodass die Routenplanung nicht gerade einfach ist.

Die berühmte Tour Aotearoa Biekpacking-Route wurde geprüft, aber größtenteils verworfen, da sie über weite Strecken dem West Coast Highway folgt. Nichts verdirbt die Stimmung so sehr wie lange Strecken auf dem Highway oder Regen, und an der Westküste gibt es beides. Die Pioneer-Route wurde ebenfalls als Orientierungshilfe herangezogen, war aber nur von begrenztem Nutzen, da sie Mountainbikes und Privatstraßen bevorzugt.

Dann erfuhr ich durch einen Kollegen, dessen Cousin väterlicherseits kürzlich einen Kiwi-Freund besucht hatte, vom Awetere Valley und seinen abgelegenen Hochland-Schafsstationen, die nur über 140 km unbefestigte Vitamin G zu erreichen sind. Bingo!

Ein paar Monate später stehe ich an einem stürmischen Sonntagmorgen am Hafen von Wellington und besteige eine monolithische weiße InterIslander Fähre, mit der Route in der Hand und einem Freund im Schlepptau. Karl war eine sehr wichtige Ergänzung, erstens weil er ein Garmin hat und zweitens weil sein Garmin Karten hat. Außerdem ist er ein sympathischer, belesener Fahrradfreak und ein nützlicher Begleiter, wenn die Straße mal wieder schwierig wird.

Doch kaum waren wir in Picton gelandet und aus den Eingeweiden des von Menschenhand geschaffenen Moby Dick ausgestiegen, explodierte der Reißverschluss von Karls Rahmentasche. Der besagte Reißverschluss sollte sich während der gesamten Reise als Quelle wiederkehrender Frustration erweisen.

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Road Less Travelled. Das ist nicht nur ein Fahrradmodell, sondern auch die Inspiration für die Route. Das bedeutete, dass Nebenstraßen, Feldwege oder in besonderen Fällen Singletracks gegenüber befestigten Flächen bevorzugt wurden. So wurden scheinbar kurze/leichte Abschnitte auf dem Papier nie unterschätzt.

Die relativ kurzen 70 km des ersten Tages dauerten in Wirklichkeit mehrere Stunden länger als erwartet, beinhalteten eine brutale 30 km / 1.800 m lange Schotterstrecke mit einem Höhenprofil, das an einen Bitcoin-Bullenmarkt erinnerte, und ließen uns schließlich mit Müdigkeit und Dämmerung als unerwarteten Begleitern in Blenheim einrollen. Beides werden wir im Laufe der Reise noch gut kennenlernen.

Der nächste Morgen begann mit einer Vorahnung von müden Beinen (eine Tatsache, die ich für mich behielt, weil ich befürchtete, dass Karl seine Entscheidung, mich zu begleiten, bereuen würde), kontrastiert mit dem einladenden, malerischen Aufstieg aus Blenheim über den Taylor Pass und hinunter ins Awetere Tal. Als der Asphalt in Schotter überging, wichen die Weinberge von Marlborough den grasenden Pferdekoppeln. Vor uns lag ein Tag mit falsch-flachem Finish in der Middlehurst Station.

Genau 115 km von den beiden Orten des Awetere Valley entfernt – Hanmer Springs und Seddon – war die einzige Unterkunft auf unserer Reise eine Notwendigkeit. Zelten ist in der Theorie großartig, mit einem spürbaren Gefühl der Ursprünglichkeit und des Charakters. Aber … aus Erfahrung weiß ich, dass die Neuheit nur eine (vielleicht zwei) Nächte anhält, bevor die Realität von schlechtem Schlaf, unzureichender Kohlenhydratzufuhr und dem einhüllenden Nebel des Elends selbst den härtesten aller Harten ihren Tribut fordert (es soll ja schließlich ein Urlaub sein).

Da Camping nicht in Frage kam und das Gelände sehr abgelegen war, schien ein Aufenthalt auf einer Schafsfarm die perfekte Lösung zu sein, ganz zu schweigen vom kulturellen Eintauchen. Wie recht ich doch hatte.

Wenn du noch nie das Vergnügen hattest, am Ende einer heißen, ermüdenden Schotterplackerei mit kalten Bieren, die kaum die Seite berühren, und einer Käseplatte von bacchantischen Ausmaßen empfangen zu werden, dann tu dir selbst einen Gefallen und besuche Sue auf der Middlehurst Station. Wenn du einen saftigen, langsam gegarten Lammbraten vom Paddock bis zum Teller erleben willst, dann tu dir selbst einen Gefallen und besuche Sue in Middlehurst Station. Wenn du dich einfach nur mit einem lokal gekelterten Pinot zurücklehnen willst, um die ehrlichen Geschichten einer Familie zu hören, die versucht, auf einer 50.000 Hektar großen Schafsstation ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihre Kinder per Fernunterricht zu unterrichten und das zu essen, was sie anbauen, dann tue dir selbst einen Gefallen: Gehe zu Sue in der Middlehurst Station.

Da ich mein gesamtes Wissen über die neuseeländische Schafzucht ausschließlich von Footrot Flats bezogen habe, ist es selbstverständlich, dass ich ein oder zwei Dinge gelernt habe. Ich wurde auch darüber informiert, dass “Slice of Heaven” nicht mehr die neuseeländischen Musikcharts anführt, obwohl es ein beliebter Song ist.

Tag drei kam viel zu schnell. Wir verabschiedeten uns und begannen den allmählichen Aufstieg über den Wards Pass und den Abstieg zur Molesworth Station. Mit 500.000 Acres lässt Molesworth Middlehurst mittelprächtig erscheinen und beansprucht zu Recht die unangefochtene Krone als Neuseelands größte Schaffarm.

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Es dauerte eine gute Stunde Schotter, um Molesworth zu durchqueren, als aus dem Nichts ein morgendlicher Hagelsturm mit einem defekten Reißverschluss, einer geistesabwesenden Ablenkung, einem scharfen Stein, einem schlauchlosen Riss und einer Plug-Leak-Tube-Puncture-Patch-Puncture-Second-Tube-Sequenz zur grausamen Perfektion getaktet wurde. Manche Kombinationen sind wie geschaffen für den Himmel, aber Latex, gefrorene Finger und Hagel sind es nicht. Zum Glück kam die Mittagssonne wieder zum Vorschein und Middlehursts Lunchpaket mit Scotch Egg, Sandwiches und Karamellschnitten half, die Nerven zu beruhigen.

Der allmähliche Abstieg nach Hanmer Springs beruhigte die Gemüter noch mehr. Wir hatten geplant, das Entspannungs-Triple in den Thermalquellen, für die Hanmer bekannt ist, zu vollenden, aber für 25 Dollar pro Person, wie Darryl Kerrigan einmal sagte: Sag ihm, dass er träumt!

Tag vier lässt sich so zusammenfassen. 140 km. Versiegelt. Wind. Regen. Kälte. Müdigkeit. Meh.

In Reefton kreuzte sich unsere Route mit der Tour Aotearoa. Ursprünglich wollten wir der offiziellen Route durch den Big River Trail folgen, aber es erwies sich als schwierig, die Bedingungen im Vorfeld einzuschätzen. Als ein Einheimischer erwähnte, dass die Strecke selbst für Mountainbikes in Übergröße schwierig ist, ganz zu schweigen von den 40 mm WTB Nanos (ganz zu schweigen von den jüngsten heftigen Regenfällen), geriet meine Überzeugung ins Wanken. Ich nickte unwillkürlich mit dem Kopf, als Karl mir eine ruhigere Alternative vorschlug. 150 km später erreichten wir den Arthur’s Pass und fanden eine Herberge in der Stadt.

Versiegelt, entsiegelt, versiegelt, entsiegelt. Während die Tage vergingen und die restlichen Kilometer abfielen, schien unser Endziel Queenstown zum Greifen nah. Wir hatten den gesamten Westküstenabschnitt unserer Reise erfolgreich an einem einzigen Tag absolviert, ohne einen einzigen Tropfen Regen (sogar durch Inchbonnie, wo es durchschnittlich fünf Meter pro Jahr regnet). Aber Aotearoa gibt nicht so leicht auf. Kein Bikepacker kann mit Recht das Land der langen weißen Wolke für sich beanspruchen, ohne einige der Wetterextreme zu erleben, für die es berühmt ist.

Die unvorhersehbaren Elemente waren unsere größte Sorge im Vorfeld und obwohl wir die Überschwemmungen weitestgehend vermieden hatten, wehte an Tag acht durch den Mackenzie District ein so heftiger Gegenwind, dass selbst die Vögel lieber zu Fuß gingen. Es waren mehrere Stunden, in denen wir die Kurven tauschten, uns durch die Aero-Tucks quälten, die unsere müden Körper nur mit Mühe aufrechterhalten konnten, und einen Krieg gegen einen unaufhörlichen Feind führten. Jeder Schlag mit dem Ellbogen war wie eine Beschwörung von Henry V: “Noch einmal in die Bresche, lieber Freund”. Ich werde mich nie wieder über die Brise in Sydney beschweren.

Mit nur 70 km war unser letzter Tag wieder relativ kurz, was uns ein entspanntes Frühstück in der atemberaubenden Seestadt Wanaka ermöglichte. Eine Stunde weiter, in Cadrona, war ein noch entspannteres zweites Frühstück angesagt. Mit Blick nach Süden auf die Crown Range in der Ferne, konnten wir schon fast ein drittes in Queenstown riechen. Es war eine Augenweide, den Pass zu erklimmen und einen ersten Blick auf die Ziellinie in der Ferne zu erhaschen.

Wir hielten inne, um die Aussicht zu bewundern, das Ende unserer Reise in greifbarer Nähe, und gemischte Gefühle machten sich breit. Zum Teil Erleichterung, zum Teil Stolz, aber vor allem Errungenschaft. Der letzte Abstieg und die finale Fahrt in die Stadt schienen mühelos zu sein, fast so sehr wie die Biere am Ufer des Queenstown Lake Wakatipu.

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Nach 10 Tagen, mehreren Bergpässen, fast 1.200 km und 16.000 Höhenmetern blickte ich zu meinem Niner hinüber. Meine himmelblaue O.G. All-Road Smile Factory, staubbedeckt und doch glühend in der Sonne. Unwillkürlich kräuselten sich meine Lippen. Ein zufriedenes Lächeln, genau wie an dem Tag, an dem ich es gekauft habe.

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