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BIKEPACKING IN DEN PIRINEXUS: EINE AUGENÖFFNENDE FAHRT DURCH KATALUNIEN

Der Pirinexus ist eine hügelige 340 km lange Radschleife, die das spanische Katalonien mit der südlichsten Spitze des französischen Festlandes verbindet. Der britische Autor Tom Owen fuhr den Pirinexus Anfang des Jahres und entdeckte eine Region, die von müheloser Schönheit, politischer Ungewissheit und herausforderndem, aber letztendlich lohnendem Fahren geprägt ist.

Wie Tom schreibt, half ein nächtlicher Besuch der örtlichen Behörden auch dabei, die vielen Unterschiede zwischen Spanien und seiner Heimat England zu beleuchten …

Ich höre, wie das Auto vorfährt und anhält. Der Motor unfassbar laut auf der Straße, zehn Meter den Hang hinauf über meinem Kopf. Der Fahrer schaltet ihn aus und ich höre, wie sich zwei Türen öffnen, schließen. Dann ein Geräusch, das ich bisher nur im Fernsehen gehört habe: das einzigartig musikalische, unverwechselbare Piep-Piep-Piep eines Polizeifunkgerätes. Mein Herz macht einen Sprung.

“Das ist es”, denke ich. “Nach vielen wilden Campingabenteuern wirst du jetzt endlich wegen Landstreicherei verhaftet. Zu Recht, wie ich hinzufügen möchte.”


Als Heinrich der VIII. alle Klöster in England plünderte, tat er mehr, als nur den Papst zu verärgern. Er verarmte die Landschaft Englands für Jahrzehnte von Radfahrern, die noch kommen sollten. Radfahrer wie mich.

Du wirst daran erinnert, wie sehr Großbritannien verloren hat, wenn du in den entvölkerten Grenzgebieten zwischen Frankreich und Spanien fährst. Hier gibt es wunderschöne Klöster und verfallene Kirchen, die in England Busladungen von Touristen anlocken würden, aber völlig unbesucht bleiben. Ungeliebt, nicht weil sie nicht schön sind, sondern weil sie so alltäglich sind. Man muss die Aussies bemitleiden, die keine mittelalterliche katholische Architektur zum Abbauen hatten – die armen Kerle müssen sich mit ihrem atemberaubenden Wetter und der herrlichen Natur begnügen.

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Als ich zum Dorf Riunogùes hinaufstieg, hatte ich keine Ahnung, dass sich die dichten Bäume öffnen würden, um ein historisches Juwel zu enthüllen, ein Wahrzeichen, von dem ich noch nie gehört hatte, das aber, wie sich herausstellte, im Laufe der Jahre eine gewisse Bedeutung hatte. Das Fort de Bellegarde wurde im 17. Jahrhundert erbaut, wurde im 18. Jahrhundert von beiden Seiten im Pyrenäenkrieg belagert und während des Zweiten Weltkriegs als Gestapo-Gefängnis genutzt.

Es gab nicht einmal Schilder mit dem Namen des Forts, als ich auf einer Straße durch das Tal daran vorbeifuhr. In den hügeligen Ebenen, die zwischen der Costa Brava und Girona liegen, ist jede bedeutende Stadt um eine schöne Bergfestung oder Kapelle herum gebaut. Pals, Ullà, Peralada – alle einen Fotostopp wert, alle verschlafen und verlassen und alle gesegnet mit atemberaubenden architektonischen Meisterleistungen aus vergangenen Jahrhunderten.

In Großbritannien hingegen findest du anstelle von heruntergekommenen Klöstern mit etwas Glück einen Haufen weggeworfenen Hausmüll, durchnässte alte Matratzen und zerrissene Kreditkartenabrechnungen, die auf dem Gipfel eines Berges in den Boden eingeweicht wurden.

Offensichtlich gibt es auch Ähnlichkeiten.

Ein umstrittenes Referendum mit Vorwürfen der Illegalität. Argumente über Souveränität und das Recht auf Selbstbestimmung. Ein Auseinanderreißen der bestehenden Ordnung und eine Bewegung in Richtung Isolationismus, angestachelt durch nationalistische Ideen und zynische Rhetorik. Ob Katalane oder Brite, beide Völker finden sich in einem Schlamassel wieder, der sich ihrer Kontrolle entzieht und den sie zumindest teilweise selbst verursacht haben.

Katalonien kämpft um seine Identität. Es ist ein Ort, der von Spaltungen zerrissen ist, von der Wahrnehmung, ungerecht kontrolliert und ungerecht behandelt zu werden von einer größeren äußeren Einheit. Die Proteste und das “illegale” Referendum im Jahr 2017 sind aus dem globalen Nachrichtenzyklus verschwunden, verdrängt von größeren und idiotischeren politischen Katastrophen rund um den Globus. Aber der Konflikt geht weiter.

Anfang des Jahres begann in Madrid der Prozess gegen die Verantwortlichen der umstrittenen Wahlen, während es in Katalonien selbst kein einziges Gebäude zu geben schien, das nicht mit Bannern der Unabhängigkeitsbefürworter oder dem verdrehten gelben Band, das zum Emblem der Unabhängigkeitsbewegung geworden ist, geschmückt war.

Radfahren ist Eskapismus in einer rein physischen Form. Das Fahren bergauf ist ein Wunder, das den Geist beruhigt. Es ist der perfekte Weg, um zu vergessen, was in der weiten Welt schief läuft. Was tust du also, wenn du einen Haufen protestierender Katalanen französischer und spanischer Abstammung auf dem Gipfel eines Berges findest, für den du zwei Stunden gebraucht hast?

Dies geschah tatsächlich am Gipfel des Col d’Ares – eine sehr reale Erinnerung daran, dass kein Radfahrer, nicht einmal einer, der in Straßengräben schläft, eine Insel ist.

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Catalunya ist ein grundsätzlich schöner Ort, der zu Wohlstand und Frieden fähig ist, aber die Trennungen sind nicht schwer zu erkennen – eigentlich unmöglich zu vergessen, selbst wenn du in die Pedale trittst.

Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, hörst du auf, im Kontinuum des normalen Lebens zu existieren. Du betrittst deine eigene Unterschicht der Gesellschaft – ein seltsames Anderssein entsteht.

Nach einer Nacht, in der du auf dem Boden geschlafen hast, siehst du hirnverbrannt und kognitiv zusammenhanglos aus. Während Kaffee den geistigen Nebel der Müdigkeit vertreiben kann, tut er nichts für dein Aussehen. Trinke so viele Flat Whites wie du willst, du siehst immer noch aus wie ein Landstreicher.

Am zweiten Tag riechst du auch wie einer, und dann musst du dich bei der Wahl des Abendessens nach der Verfügbarkeit von Sitzplätzen im Freien richten – es sei denn, es macht dir nichts aus, die anderen Gäste mit deinem Biwaksack-Moschus zu belästigen. Zum Glück sind die Spanier unglaublich nesh [Dialekt, Nordengland; bedeutet weich oder erbärmlich, besonders in Bezug auf die Empfindlichkeit gegenüber kalten Temperaturen] und ihre Tische auf der Terrasse haben immer eine Heizung.

Du musst einen Platz zum Schlafen finden und willst das nicht in der Dunkelheit tun, was im frühen Frühling in Spanien bedeutet, dass du um 18 Uhr wissen musst, wo du schlafen wirst. Normalerweise versuche ich, etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang in Position zu sein, also im Bett. Ich mag es nicht, im Dunkeln herumzuirren und mit dem Licht meines Handydisplays zu versuchen, verschiedene Dinge und Campingutensilien zu finden.

Manchmal merkt man erst bei Dunkelheit, dass der Biwakplatz schlecht ist, wenn es zu dunkel ist, um die Ausrüstung umzupacken und einen neuen Platz zu suchen. Wenn es deine erste Nacht ist, in der du draußen schläfst, weißt du vielleicht nicht, dass gerade Vollmond ist, dass das ganze Land in silbriges Licht getaucht wird und du für Passanten so sichtbar bist, als wäre es Mittag.

Google Earth kann dir helfen, einen wahrscheinlichen Platz zu finden und Felder fernab von Bauernhöfen und Hauptverkehrsstraßen zu identifizieren. Obwohl diese Faktoren natürlich nur bis zu einem gewissen Grad verlässlich sind als Indikatoren für einen gesunden Schlaf.

Die winzige Straße, die scheinbar ins Nirgendwo führt und von niemandem genutzt zu werden scheint, kann in Wirklichkeit der schnellste Rattenlauf aus der Stadt heraus sein, für diejenigen, die sich auf die Hauptstraße in die nächstgelegenen Orte begeben. Google Streetview verrät dir auch nichts über den Fußweg, der das Feld, auf dem du schläfst, halbiert und als praktische Abkürzung für Leute dient, die auf der anderen Seite wohnen, um schnell zu Fuß in die Stadt zu kommen, ohne neben einer Hauptstraße zu laufen.

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Ich glaube, das ist in der ersten Nacht meines transkatalanischen Abenteuers passiert.

Eine Familie ging über das Feld und nahm ihre übliche Freitagabend-Abkürzung in die Stadt. Freitagabende in Kleinstädten sind in Spanien dadurch gekennzeichnet, dass Eltern ihre Kinder über die verschiedenen Plätze und Ramblas treiben und jeden grüßen, den sie treffen. Schlafenszeit wird in Spanien nur als abstraktes Konzept verstanden.

Ich vermute, dass eines der Eltern einen körperförmigen Klumpen in einem Graben liegen sah, unheimlich eingewickelt in dunkelgrünes Plastik, perfekt beleuchtet vom Mond. Das war ich.

Anstatt die Kinder durch weitere Nachforschungen zu beunruhigen, gingen die Eltern leise vorbei und riefen dann aus diskreter Entfernung die Polizei. Die zwei klappernden Türen, die ich eine halbe Stunde später hörte, waren die Polizei, die diesen “möglichen Mord” untersuchte.

Und da kamen wir ins Spiel. Ich, fröstelnd in meinem Biwaksack, in der Hoffnung, dass sie mich trotz der milliardenfachen Silberkugel am Himmel übersehen würden, wie ich da auf dem Grund dieses obskuren Straßengrabens lag.

Nach einer gefühlten Ewigkeit, unterbrochen nur durch weitere dieser melodischen Piepstöne, wechselten die beiden Polizisten ein paar Worte, dann hörte ich aus dem Spanisch, das er in sein Funkgerät murmelte, den Verantwortlichen sagen: “Er schläft” und etwas über ein Fahrrad.

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Mein Herz raste immer noch und ich erwartete den sanften Zehenstupser einer Polizeiausgabe Größe zehn, aber er kam nicht. Die Türen klapperten auf und schlossen sich wieder. Das Auto fuhr davon.

Stell dir einfach vor, wie sich diese Szene in deiner Heimat abspielen würde. Für mich, einen Briten, ist das undenkbar. Selbst in den Städten hat Spanien eine wildere Sensibilität, eine freizügigere Einstellung. “Er ist ein Idiot, weil er bei fast null Grad draußen schläft”, so die Logik, “aber er tut sich nur selbst weh.”

Ich bin den Pirinexus, oder meine Version davon, auf einem Decathlon Rennrad mit Stahlrahmen aus den 1990er Jahren gefahren. Ich kaufte es vor fünf Jahren von einem belgischen Kerl in Kentish Town und habe seitdem etwa 25.000 km darauf zurückgelegt. Es hat mich über den Galibier und auf den Koppenberg getragen. Es ist ein Wundermotorrad, eine Maschine mit unbegrenzter Sensation. Es ist mein wertvollster Besitz, aber ich liebe es mehr wie ein Familienmitglied als etwas, das ich besitze.

Es ist viele Dinge, aber es ist kein Gravelbike. Mit 25c-Reifen, unpassenden Laufrädern und einer Metallgabel mit unverschämter Neigung erwies es sich als alles andere als wendig; auf felsigen Abfahrten fühlte es sich praktisch tödlich an.

Ich hätte auch drinnen schlafen können. Ich fuhr auf dem Weg an einer Wanderherberge mit einem Leerstandsschild vorbei – tatsächlich auf derselben Straße – bis zum Straßengraben, wo ich schließlich die Aufmerksamkeit des Fuzz erregte. Meine Wasserflaschen froren beide Nächte ein. In der ersten Nacht fror auch meine Frühstücksbanane ein. In der zweiten Nacht schlief ich mit meinen Snacks in meinem Schlafsack.

Was ich damit sagen will ist, dass ich mir das Leben schwerer gemacht habe, als es sein musste.

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Und das ist es doch, was Radfahren ausmacht, oder? Wir stellen uns selbst Hindernisse in den Weg oder steuern einen Weg, der absichtlich auf sie trifft, um das Gefühl der Herausforderung zu verstärken? Eine Erfahrung mit einem tieferen Sinn wird über das Unbehagen erreicht. Warum durch den Tunnel gehen, wenn du über den Col reiten kannst?

Und bevor du es sagst, ich weiß, dass nicht alle Radfahrer sich zu schmerzhaften Erfahrungen hingezogen fühlen. Trotz der Ausnahmen von der Regel macht uns ein bisschen Leiden stärker. Das ist es, was wir Radfahrer glauben.

Ich hoffe, das gilt auch für Länder.

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