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BIKEPACKING DURCH DIE LEEREN BERGE

Es gibt eine Region im Nordosten Spaniens, die Serranía Celtibérica, das Keltiberische Gebirge. Besser bekannt als spanisches Lappland, bedeckt diese Region 13% der gesamten Landmasse des Landes, beherbergt aber nur 1% der Bevölkerung des Landes. Sie ist dünn besiedelt, weitläufig, imposant gebirgig und unbestreitbar schön – das perfekte Terrain für ein Bikepacking-Abenteuer.

Tomás Montes ist ein freiberuflicher Fotograf aus Barcelona, der schon so lange Rad fährt, wie er denken kann. Er begann mit dem Bikepacking, lange bevor es das Wort “Bikepacking” gab. Seine erste Reise unternahm er im zarten Alter von 14 Jahren, als er Hilfe beim Tragen seiner Ausrüstung hatte. Viele Jahre später hat Tomás seinen Durst nach Abenteuern nicht verloren. Zusammen mit ein paar Freunden wagte er sich kürzlich ins spanische Lappland, um eine Route zu fahren, die als “Montañas Vacías” – “Leere Berge” bekannt wurde. Dies ist die Geschichte dieser Fahrt.

Meine zwei guten Freunde, Poke und Uri, planten schon seit Monaten eine Fahrradtour. Ich bin derjenige, der oft zögert, wenn es darum geht, sich auf Termine festzulegen, da mein freiberuflicher Zeitplan einem ständigen Wandel unterliegt. Doch eine gewisse mentale Müdigkeit führte zu einem Bedürfnis zu erkunden.

Ich war mir nicht vollständig bewusst, was der Vorschlag beinhaltete. Ich hatte nur ein paar Termine und eine Website. Per WhatsApp habe ich zugesagt: Ich bin dabei.

Der Plan war, 700 Kilometer durch das ländliche Spanien zu fahren und dabei einsame Landschaften und ungewöhnliche Wege zu entdecken. Wo schlafen, wo tanken und wie man sich im Falle von unvorhergesehenen Umständen zurechtfindet: das waren alles entscheidende Überlegungen.

Die Montañas Vacías Route wurde von Ernesto Pastor entworfen. Er hat mit viel Liebe eine Rundroute mit vielen Optionen und Abkürzungen entworfen – du entscheidest, wie schwierig du die Fahrt haben möchtest. Seine wunderbare Website bietet genug Daten, um sich in der unbesiedeltsten Region der spanischen Halbinsel zu verlaufen.

Pastor schlägt vor, die Route in vier Etappen aufzuteilen, die jeweils etwa 150 km mit viel Auf und Ab umfassen. Um es uns etwas einfacher zu machen, haben wir uns entschieden, die Route in sechs Tage aufzuteilen und die Nächte in Herbergen mit denen in Berghütten abzuwechseln. Wir hatten extra Essen dabei, um mögliche Änderungen unseres Plans zu berücksichtigen. Das sollte sich schließlich als Schlüsselelement für unser Überleben erweisen.

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Nach drei Stunden Autofahrt von Barcelona kamen wir in Teruel an, wo wir für eine kurze Mahlzeit anhielten. Kurz darauf traten wir in die Pedale. In unseren Köpfen konnten wir es kaum erwarten, die Stadt hinter uns zu lassen und langsam in unser Abenteuer zu schlüpfen.

Für die erste Nacht mussten wir nicht einmal unsere Schlafsäcke auspacken – wir hatten Betten in einer Herberge in Albarracín, wo wir auch einige lokale Trockenfleischsorten genießen konnten.

Der Morgen fühlte sich träge an und keiner von uns hatte es eilig – wir wussten, dass dies einige unserer letzten Momente der Gemütlichkeit sein würden.

Der Tag verlief ruhig. Die erwarteten Zwischenstopps in Bronchales und Griegos verliefen problemlos und wir hatten genug Zeit, um das Abendessen vorzubereiten und uns für die Nacht in der Berghütte El Monolito (1.550 m) einzurichten.

Diese erste Schlafsacknacht war eine klare Warnung, dass in dieser Region der Sommer früher vorbei war, als wir erwartet hatten. Die grobe Bestätigung kam am nächsten Morgen, als wir bei einer Temperatur von 5°C in die Pedale traten.

Keiner von uns hatte an diesem Morgen ein Lächeln im Gesicht. Wir kramten in unseren Taschen nach zusätzlichen Schichten. Ich trug Handschuhe, Ärmel und eine Windjacke.

Der Wind erwies sich als zermürbend. Nach 40 km Fahrt kamen wir in Checa an und fühlten uns durchgefroren. Wir statteten der örtlichen Bar und dem Laden einen Besuch ab, um uns aufzuwärmen und Proviant zu kaufen. Während wir heiße Sandwiches aßen, checkten wir die Wettervorhersage. Regen war im Anmarsch. Wir hofften, dass der Wind zumindest an Intensität verlieren würde…

Zurück auf unseren Rädern ging es weiter mit der längsten Strecke der Reise. Bevor es Nacht wurde, wollten wir in einem Hotel in Zaorejas schlafen, aber der Wind war immer noch stark und kalt. Bevor wir die Stadt erreichten, mussten wir noch einen 5 Kilometer langen Bergpass überstehen. Hungrig, kalt und um einem drohenden Gewitter zu entgehen, machten wir uns an den Aufstieg.

Das Hotel in Zaorejas war geschlossen. Die einzige Bar im Ort war ebenfalls geschlossen. Die Straßen waren leer. Nach ein paar Minuten der Unentschlossenheit und Zeit, die wir damit verbrachten, uns mit der Realität zu versöhnen, suchten wir im strömenden Regen Schutz an einer nahe gelegenen Bushaltestelle. Unsere einzige Option war es, uns eine Regenjacke überzuziehen und bis zur nächsten Schutzhütte zu strampeln. Sie war zwar nur 12 km entfernt, aber diese 12 km schienen eine Ewigkeit zu dauern.

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Endlich an der Sima de Alarcón angekommen, bereiteten wir uns eine warme Mahlzeit zu und trösteten uns mit dem Wissen, dass wir morgen weniger Kilometer zu bewältigen haben würden.

Als wir am nächsten Morgen in Beteta ankamen, füllten wir unsere Vorratskammern und Mägen auf und machten einen kurzen Abstecher in die Apotheke, um etwas für unsere schmerzenden Körper zu besorgen. Die Bar war voll und in der Stadt herrschte reges Treiben. Noch am selben Abend begannen die örtlichen Festivitäten, aber wir würden nicht dabei sein, um mitzutanzen.

Wir stiegen wieder auf unsere Räder und fuhren eine verlassene Straße hinunter. Die Städte waren die einzigen Punkte entlang des Weges, an denen wir Menschen fanden; der einzige Ort, an dem uns Einheimische freundlich bei unseren Fragen halfen und der einzige Ort, an dem wir Essen kaufen konnten. Aber selbst das war nicht garantiert. Wir fanden auch unseren Anteil an scheinbar unbewohnten, ‘ganz geschlossenen’ Städten. Sie lehrten uns eine wichtige Lektion: Es ist wichtig, sich gut zu versorgen, wenn man kann.

Unsere Fahrt führte uns durch Kiefernwälder, wo wir Rehe, Raubvögel, Füchse, Schlangen und Grillen sahen. Und das ist nur das, was wir sehen konnten – vielleicht gab es noch mehr versteckte Tiere, aber wir erkannten sie nicht oder sahen sie gar nicht. Schließlich sind wir nur Großstadtmenschen.

Unsere Zeit in der Natur ließ uns unsere Wasservorräte vergessen. Wir kamen in La Halconera an, einer Schutzhütte auf 1.470m, mit nicht genug Wasser, um Abendessen und Frühstück für uns alle zu kochen. Wir würden das Wenige, das wir hatten, rationieren müssen. Doch dann hatten wir einen Glückstreffer: Wir trafen auf eine Familie aus Cuenca, die bereits ein großzügiges Feuer entfachte und uns zusätzlich drei Flaschen Wasser geben konnte. In dieser Nacht würden wir warm genug schlafen, solange wir das Feuer am Laufen hielten, und mit genügend warmem Essen. Trotzdem wollten wir in der folgenden Nacht unbedingt ein Bett haben.

Am nächsten Tag wollten wir keine Überraschungen erleben. In dem Moment, in dem sich unsere Telefone mit dem Mobilfunknetz verbanden, riefen wir an, um unsere Lodge zu buchen. Der Tag war kurz und recht entspannt, doch später drohte Regen vom Himmel. Es schien, als würde das die Norm für die nächsten Tage sein.

In Laguna de Marquesado angekommen, entdeckten wir etwas, das sich wie ein Palast anfühlte. Es war ein kleines ländliches Haus, mit mehr Zimmern als wir brauchten, Badezimmern, WiFi-Verbindung und dem Luxus einer Waschmaschine. Wenn überhaupt, half uns das, nicht mehr nach dem zu riechen, wonach wir nach vier Tagen mit nicht mehr Hygiene als ein paar Feuchttüchern gerochen hatten.

Da es sich um eine kurze Tagesfahrt handelte, hatten wir sogar Zeit, ein Bier in der einzigen lokalen Bar zu genießen und mit der Besitzerin über das Abendessen zu verhandeln. Sie bereitete spanisches Omelett und ein paar Rippchen für uns drei vor. Ohne es zu planen, diente unser Essen als Abschiedsessen für unsere sechstägige Reise durch die Montañas Vacías.

Schwere Gewitter waren für unseren letzten Tag vorhergesagt. Eine Kältewelle hatte die Region heimgesucht und die vor uns liegende Route führte hoch in die Berge. Wir änderten unsere Pläne und entschieden uns, eine Abkürzung zurück nach Teruel zu nehmen, wo wir sechs Tage zuvor unsere Fahrt begonnen hatten. Diese drastische Änderung schickte uns 93 Kilometer auf einer Nationalstraße. Aber es schien besser zu sein, als in die Berge zu fahren, wo ein Gewitter am Horizont aufzog.

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Nach einem fünfstündigen Kampf gegen den unerbittlichen Wind kamen wir wieder in Teruel an, bevor wir zurück nach Barcelona fuhren, um in unseren eigenen Betten zu übernachten.

Unsere Zeit im spanischen Lappland war vorbei, aber sie endete nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Wir hoffen, dass wir mit besseren Wetterbedingungen zurückkehren und die gesamte Route in der Sierra de Javalambre beenden können. Ich schätze, man könnte sagen, dass wir noch eine Rechnung mit den Montañas Vacías offen haben.

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