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AUF TEUFEL KOMM RAUS: SOLO-BIKEPACKING DURCH TADSCHIKISTANS BARTANG-TAL

Zentralasien hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Bikepacking-Destination entwickelt. Kirgisistan und Tadschikistan haben sich als zunehmend attraktiv für unerschrockene Radfahrer erwiesen, die das Abenteuer im wilden Herzen einer dünn besiedelten und atemberaubenden Region suchen. Der Autor und Fotograf Matthew Crompton ist ein solcher Radfahrer. Was folgt, ist die Geschichte seiner viertägigen, 300 km langen Fahrt durch Tadschikistans zerklüftetes Bartang Tal.

Dass es überhaupt eine Straße durch das tadschikische Bartang-Tal gibt, ist ehrlich gesagt verwunderlich. Dass seine Befahrbarkeit stark variiert – abhängig von den Launen des Wetters, des Klimas, der Geologie und dem schieren Glück – ist weit weniger erstaunlich.

Nachdem du einen Tag oder mehr über das karge, windgepeitschte Murghab-Plateau im äußersten Osten Tadschikistans gefahren bist, stürzt sich der Weg ins Bartang-Tal mehr als zwei vertikale Kilometer durch die steilwandige Schlucht des Bartang-Flusses, dessen schnelles, graues Wasser wie ein mythischer Hydraulikhammer daherkommt, der die Berge selbst von der Landkarte waschen könnte.

Doch trotz der unzähligen Touristen, die jedes Jahr ins tadschikische Pamirgebirge kommen (und glaub mir, es sind viele), wagen sich nur sehr wenige an die Bartang-Tal-Route durch diese Berge. Das macht natürlich Sinn: Der Bartang ist eine 300 km lange, abgelegene und extrem schlechte Straße, die oft zwischen einem instabilen Erdrutschhang auf der einen Seite und einem ungeschützten Abhang zum Fluss auf der anderen Seite liegt. Zählt man die Überquerung von unzähligen Seitenbächen und Felsstürzen hinzu – und sogar den mächtigen Bartang selbst, wenn er über die Ufer tritt -, wird deutlich, wie weise es ist, einfach auf dem Pamir Highway zu bleiben.

Geschichten von Taschen (und sogar ganzen Fahrrädern), die im Bartang verloren gingen, gibt es zuhauf. Ich begann meine Zeit in Tadschikistan jedoch mit einer ganz anderen Art von Gefahr, in der Seestadt Karakul, gleich hinter der Grenze zu Kirgisistan, indem ich mich versehentlich in eine tadschikische Militärbasis schlich.

Schau: Ich habe Stacheldraht noch nie als besonders wirksame Abschreckung empfunden. Eine Girlande, die zwischen einigen Lücken in den bröckelnden Mauern eines unfertigen Hotels auf der anderen Seite des Highways aufgehängt war, schien mir weniger eine Warnung als eine Einladung zu sein, die Stadt zu erkunden. Und genau das tat ich, indem ich meinen Kopf unter den Zaun steckte, um den zerstörten Komplex zu betreten.

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Als ich beim Durchstreifen der Trümmer auf einen alten gepanzerten Mannschaftswagen hinter einer hohen Erdberme stieß, hätte ich das als Hinweis verstehen können. Doch welches Militär würde diese mehr als halb zerstörte Festung bewohnen, dachte ich, oder sie mit solch einer scheinbaren Sorglosigkeit gegen Angriffe verteidigen? Also ging ich weiter und bewegte mich tiefer in den Komplex hinein, bis ich meinen Kopf um eine Ecke steckte, als ich Stimmen hörte. Und da, einen Moment später, kreuzte ein Soldat in Olivgrün mit einem Karabiner über der Schulter mein Blickfeld.
Oooooh shit.

Schnell duckte ich mich hinter die Mauer und machte mich leise auf den Weg zurück nach draußen. Ich schlenderte den Highway zurück, wie eine Person, die nichts zu verbergen hat, und ging zur Vorderseite des Komplexes. Sicherlich, auch wenn ich es vorher nicht bemerkt hatte, stand dort ein Soldat auf Wache unter der tadschikischen Nationalflagge. Igitt.

Am nächsten Morgen fuhr ich die Autobahn M41 hinunter, gegen einen kochenden Gegenwind, der die trockene, braune Erde aufwirbelte und den Staub zu flüchtigen Derwischen aufwirbelte. Nach zwanzig Kilometern, wo der Sand wie Spinnweben über den Asphalt wehte, erreichte ich die auf meiner GPS-Karte markierte Stelle und bog von der M41 nach Westen ab, auf die kahle Erde des Plateaus selbst. Und dann, in diesem großen Wind und der Leere, 4.000 Meter hoch mit der Sonne, die wie ein silberweißer Weihnachtsbaumstern weit über mir schien, war ich allein.

Stundenlang kämpfte ich gegen den Wind und strampelte in südwestlicher Richtung über die Pfanne. Niedrige Bergrücken tauchten auf und ich umging sie und an einem Fluss stieg ich ab und testete die Tiefen und schob dann das Rad durch die kalte, langsame, schlammige Strömung. Am Abend folgte ich einem weiteren kleinen, klar fließenden Fluss und schlug mein Lager an seinen grünen Ufern auf, wobei der Wind mein Zelt platt drückte, als ich es gegen den starken Wind aufstellte.

In meinem kleinen Stoffhaus heulte der Wind in der eiskalten Nacht umher und ich vergrub mich in meiner Tasche und fühlte das geheime Herz der Welt in mir schlagen, gleichbedeutend mit meinem eigenen Herzen und dieses umschließend, der Zeuge im Zentrum der Größe, der diese Größe ausmachte.

An dem ruhigen, hellen und milden Morgen packte ich wieder und ritt durch die hohe Wüste, über den hartgepackten Boden, auf die Lücke in den Hügeln zu, die mich an den Rand des Plateaus führen würde. Doch als ich eine Weile später an diese Lücke kam, traten sechs Männer – unregelmäßig gekleidet und generell unheimlich wie die Hölle – aus einer kruden Lehmziegelhütte hervor und starrten mich mit beunruhigenden Steingesichtern an.

“Ja, nee”, dachte ich und ritt weiter. ‘Permit!’, rief ein Mann, ‘Zehn Dollar!’ Und obwohl es stimmte, dass es sich hier tatsächlich um einen Nationalpark handelte, waren 10 Dollar tatsächlich nicht die Kosten für ein Permit, das ich einige Tage später im offiziellen Parkbüro für 3 Dollar kaufen würde. Aber darum ging es gar nicht, sondern einfach darum, dass mir der Anblick dieser Männer kein bisschen gefiel. Einer verfolgte mich und in einigem Abstand zu den anderen gab ich ihm ein Stück Papier mit meinem Namen und meiner Passnummer und sagte ihm, dass ich in Khorog eine Genehmigung kaufen würde. Dann ritt ich schnell weiter, froh, weg zu sein.

Dreißig Minuten später erreichte ich die scharfe Kante des Plateaus und der Blick auf das weite, graue, brodelnde Wasser des Bartang öffnete sich vor mir in einer riesigen Biegung tausend Meter unter mir, das Gefühl des tiefen Raumes und der Weite dort war ein sofortiger Schlag der natürlichen Erhabenheit. Die Jeep-Piste fiel hart nach Süden ab, steil und kurvenreich und gelegentlich exponiert, und ich ritt sie so schnell, wie mein Vertrauen mich tragen würde.

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Hinter den Serpentinen war die Straße aus sehr grobem Schotter und verlor allmählich an Höhe. Ein halbes Dutzend Mal stürzten Schmelzwasserbäche von oben herab und ich überquerte sie mit dem Rad, wobei das Wasser in kleinen Hydrauliken bis zu meinen Oberschenkeln schwappte. Stunden später erreichte ich das Dorf Khudara, die abgelegenste Siedlung im Bartang, die sich auf einer grünen Ebene neben dem Fluss ausbreitet. Überall im Dorf winkten und lächelten die Menschen und riefen mir zu, ich solle auf einen Tee anhalten – die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Bartangi ist legendär – und obwohl ich anhielt, um zu plaudern, ging ich bald weiter und schlug mein Lager allein in den felsigen Hügeln flussabwärts auf.

Als ich am nächsten Morgen auf der Flussstraße dorthin fuhr, verschwammen die Stunden. Bräunliche Erde und das aufgewühlte graue Wasser, die Piste kletterte den ganzen Tag den Hang hinauf und hinunter. Winzige Dörfer tauchten auf, mit Feldern aus goldenem Getreide und grünem Gemüse, die von den Bächen der Schneeschmelze gespeist wurden, die von den schneebedeckten Bergen hoch oben herabstürzten.

An mehreren Engpässen entlang der Strecke, eingezwängt zwischen den hohen Felswänden und dem Fluss, der unter uns wie wild vor sich hin plätscherte, hatten Erdrutsche die Straße blockiert. Männer mit Schaufeln und alten Bulldozern arbeiteten, um den Weg freizumachen. Ich hielt an und hievte und trug und schob mein Fahrrad auf Zehenspitzen über und um den eingestürzten Hang und die dort arbeitenden Maschinen herum, das heftige Wasser des Flusses direkt unter mir fokussierte meinen Geist auf absolute Klarheit, während ich mich bewegte.

An einigen Stellen überdeckte das angeschwollene Wasser des Flusses selbst nun auch die Straße und wirbelte in Strudeln um meine Reifen, während ich weiterfuhr. Im Dorf Basid im unteren Tal schlief ich am Abend in einem Gasthaus, wo ich mit frischen Aprikosen, Brot, Marmelade, Tee und Bratkartoffeln versorgt wurde, bis ich satt war und am Morgen wurde mir mit Begeisterung und Wärme die Hand geschüttelt und ich machte mich auf den Weg zu meinem letzten Tag im Tal.

Hier unterhalb von Basid war die Straße immer häufiger ausgewaschen und oft tief überschwemmt. Ich watete mit dem Motorrad teilweise hunderte von Metern durch strömendes Wasser, das selbst am Rande des Flusses gelegentlich bis zur Leiste anstieg. Ich überholte Jeeps und Motorradfahrer, die flussaufwärts fuhren und sich nach den Bedingungen erkundigten. Als sie meinen Bericht hörten, schüttelten sie den Kopf und drehten um, so dass ich den besonderen Stolz des Radfahrers über die Eignung seines gewählten Fahrzeugs spürte.

Je tiefer ich in das Tal hineinfuhr, desto besser wurde der Zustand der Straße, bis sie schließlich am späten Nachmittag, fast an der Talmündung, plötzlich wieder asphaltiert war und ich einfach so fertig war. Ich tauchte auf die M41 bei der Stadt Rushon auf, vier lange, elastische Tage nachdem ich diesen Highway hinter mir gelassen hatte, zwei Höhenkilometer weiter oben war der Bartang wie durch ein Wunder beendet.

Tage später würde ich beginnen, den Wakhan-Korridor zu befahren, Tadschikistans aktuelle “It”-Radroute, die durch einen schmalen Streifen Land an der südlichen Grenze zu Afghanistan führt. Die Straße war wunderschön, das stimmt, aber als ich sie inmitten des regelmäßigen Verkehrs von LKWs und Radfahrern fuhr, vermisste ich die Tage und Nächte im Bartang.

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‘Wir tun diese Dinge nicht, weil sie leicht sind’, sagte JFK einmal über eine weniger irdische Beschäftigung als diese, ‘sondern weil sie hart sind.’ Und obwohl er damals natürlich vom Mond sprach, traf das Gefühl für mich genauso gut auf das Bartang-Tal zu: eine Sache, die nicht nur mit Mühe getan, sondern sogar dafür geschätzt wird.

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