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Bikepacking

13 TAGE UND 1.000 KM ÜBER DAS TIBETISCHE PLATEAU

m Frühjahr 2018 brachen Tim Walton und Linda Beilig aus Großbritannien auf, um die Welt mit dem Fahrrad zu erkunden. Bis heute sind sie 33.000 km durch 31 Länder geradelt, haben unterwegs gezeltet und Couchsurfing betrieben und hier einen Bericht über ihre Reisen geschrieben (komplett mit einer faszinierenden Reihe von Statistiken und einer Ausrüstungsliste).

Was folgt, ist die Geschichte ihrer 1.000 km langen Reise über das tibetische Plateau in Westchina.

Der süße, moschusartige Geruch von Weihrauch stieg uns in die Nase, als wir das endlose Labyrinth aus lehmverschmierten Mauern erkundeten. Auf einem Platz war eine Menge von Pilgern versammelt, die scheinbar darauf warteten, dass etwas passierte. Wir kamen immer näher, bis wir selbst Teil der Menge waren. Eine leicht gebeugte alte Frau mit einem Holzstab und einem langen, schwarzen Gewand aus Yakwolle stand zu unserer Rechten. Zu unserer Linken kauerten Mönche in kastanienbraunen Roben zusammen, um sich vor der eisigen Novemberluft zu schützen. Ein Gefühl der Vorfreude machte sich breit.

Plötzlich erfüllte der tiefe, grollende Klang von Hörnern die Luft und alle Organe in unseren Körpern schienen zu schwingen. Das dissonante Klirren von Becken mischte sich in den Mix, ebenso wie das Stampfen von Tierfelltrommeln. Darsteller mit grotesken, dämonischen Masken, gekleidet in fließende, goldene Umhänge, erschienen und hüpften am Rande der Menge herum. Tanzende Mönche traten ins Bild und spiegelten die sich drehenden Bewegungen der Dämonen wider. Die alte Frau an unserer Seite begann mit Zyklen der Niederwerfung: kniend, um ihre Stirn auf der kalten Erde zu berühren.

Als wir dort in der Menge standen, völlig absorbiert von den Anblicken und Klängen einer anderen Welt, kribbelte eine Gänsehaut auf unseren Armen und Hälsen. Es waren Momente wie diese, die wir hier suchten.

Wir waren in Tibet. Naja, irgendwie schon. Wir waren nicht im “Politischen Tibet”, auch bekannt als die Tibetische Autonome Region (TAR), für die man als Ausländer eine teure Genehmigung und eine im Voraus arrangierte, von einem Vollzeit-Guide begleitete Tour benötigt. Wir waren im Labrang-Kloster in der traditionellen tibetischen Region Amdo, die Teil eines größeren “Kultur-Tibets” ist. Auch wenn die Restriktionen der TAR einen Besuch für uns als Shoestring-Budget-Radtouristen ausschlossen, konnten wir dennoch versuchen, die tibetische Kultur in den Nachbarprovinzen Gansu und Sichuan zu erleben.

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Unsere Reise hierher hatte mit dem Verlassen der Metropole Xining begonnen, der größten Stadt auf dem tibetischen Plateau mit einer Bevölkerung von über 2 Millionen Menschen und einer Höhe von fast 2.300 Metern. Wie andere chinesische Städte, durch die wir gereist waren, war Xining ein Wirbelwind aus Elektrorollern, Hochhäusern und Hinterhofrestaurants, die unzählige Möglichkeiten boten, fragwürdige Köstlichkeiten wie Hühnerfüße zu probieren. Wir waren jedoch begierig darauf, in die abgelegeneren Städte und Dörfer der Region weiterzuziehen, und da wir von unserer Überlandroute bereits an die Höhenlage akklimatisiert waren, hielten wir uns nicht lange auf.

“In einem Moment bist du in Han China, im nächsten bist du praktisch in Tibet”, versprach unser Reiseführer. Um uns selbst davon zu überzeugen, hatten wir eine 1.000 Kilometer lange Route von Xining nach Chengdu geplant, die uns hoch auf die Hochebene führen und durch diese traditionellen tibetischen Regionen führen sollte.

Wir ließen die städtische Zersiedelung hinter uns und fuhren auf die Autobahn, die uns sanft auf 3.200 Meter Höhe brachte, bevor sie uns wieder hinunter in die Stadt Yashigazhen am Ufer des Gelben Flusses führte. Hier wurden wir statt mit tibetischer Kultur mit dem Anblick einer riesigen Moschee begrüßt und, obwohl unser wilder Zeltplatz außerhalb der Stadt lag, durch den frühmorgendlichen Gebetsruf geweckt. “Es fühlt sich an, als wären wir wieder in der Türkei!”, reflektierte Linda. Nicht ganz die tibetische Kultur, die wir erwartet hatten.

Als wir die Stadt verließen, gestikulierte uns ein Motorradfahrer im Vorbeifahren zu. “Ich glaube, er will, dass wir anhalten”, sagte Tim, der nicht so recht wusste, was ihn erwartete. Er griff in seine Tasche und überreichte uns Dosen mit Red Bull und Wasser! “Xie xie!”, bedankten wir uns bei ihm, eine der wenigen Phrasen des Chinesischen, die wir bereits gelernt hatten.

Wir folgten dem Gelben Fluss, Chinas zweitlängstem Fluss, für einen kurzen, aber eindrucksvollen Abschnitt mit dramatischen Klippen und kurvenreichen Straßen. Die Entfernungen zwischen den Städten wurden größer, je weiter wir aus dem Flusstal herauskletterten. Wir fingen an, tibetische Gebetsfahnen und religiöse Wandmalereien zu sehen, die auf die Felsen gemalt waren. Auf der Spitze des Anstiegs, einem Bergpass auf über 3.600 Metern, machten wir eine Pause, um Luft zu holen und die Aussicht zu genießen, als ein Auto vorbeifuhr und ein Bündel mit hunderten von Papierschnipseln aus dem Fenster in den Wind schleuderte. Das Ritual soll die Gebete in den Himmel tragen und der Wind schien seine Aufgabe zu erfüllen; die Gebete tanzten und flatterten hoch über unseren Köpfen.

Als wir in die höher gelegenen und dünner besiedelten Regionen des Plateaus aufstiegen, wurde die Landschaft immer trostloser, mit kargem Grasland, das sich in der Ferne wogte. Wir fingen an, tibetische Dörfer zu durchqueren, deren Bewohner sich in ihren Gesichtszügen deutlich von Han-Chinesen unterschieden. Wir befanden uns nun in der autonomen tibetischen Präfektur Gannan, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung ethnisch tibetisch ist. Wir fingen auch an, tibetische buddhistische Mönche in dunkelroten Roben zu sehen; wir waren besonders erfreut über den Anblick eines auf dem Rücken eines Rollers und eines anderen, der sich dafür interessierte, dass wir an einer Tankstelle eine Reifenpanne reparierten.

Wir erreichten die Stadt Labrang, berühmt für ihr Kloster, das die größte Anzahl tibetischer Mönche außerhalb der Autonomen Region Tibet beherbergt und ein wichtiges Pilgerziel für Tibeter in der ganzen Region ist. Nachdem wir auf dem Weg in die Stadt an mehr Mönchen vorbeigeradelt waren, als wir zählen konnten, checkten wir in einem Gästehaus ein und verbrachten den Abend mit drei anderen Radfahrern, mit denen wir über eine WhatsApp-Gruppe in Kontakt gestanden hatten.

Wir probierten einige Grundnahrungsmittel der tibetischen Küche wie Tsampa (geröstetes Gerstenmehl), Momo (tibetische Teigtaschen), Sho (Yak-Joghurt) und Po Cha (Yak-Buttertee) und nahmen ein paar Drinks zurück im Gästehaus, um Lindas Geburtstag zu feiern. Zu unserer Runde gesellte sich vorübergehend – in Gesellschaft, nicht beim Trinken – der Besitzer des Gästehauses, ein tibetisch-buddhistischer Mönch, der mit einem befreundeten Mönch videochattete und Selfies mit uns machte. Als Tim seinen Hut abnahm, um seinen frisch rasierten Kopf zu enthüllen, bekam er ein High-Five von einem Mönch.

Am nächsten Tag liefen wir den Pilgerweg, der das Kloster umgibt und mit über 1.700 Gebetsmühlen gesäumt ist. Mit einer Länge von 3,5 Kilometern ist es die längste Strecke mit Gebetsmühlen der Welt und wir sahen Gläubige jeden Alters und Aussehens, die die quietschenden, sechseckigen Holzzylinder drehten, während sie vorbeigingen. Nachdem wir über einen religiösen Tanz gestolpert waren, um böse Geister zu bändigen, dachten wir an die Bemerkung in unserem Reiseführer; “…das nächste bist du quasi in Tibet” und fühlten uns, als hätten wir endlich den Weg in das verbotene Königreich gefunden.

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Als wir Labrang verließen, waren die Straßen weiß bedeckt, da es am Abend zuvor zu schneien begonnen hatte und dies die ganze Nacht und den Morgen über anhielt. Ein gleichmäßiges, langsames Tempo machte das Fahren in dem verdichteten Schnee meist erträglich, auch wenn es in den nächsten Tagen immer wieder zu Ausrutschern, Rutschern und Stürzen kam.

Wann immer wir eine Pause einlegten, fror der Schlamm und Schneematsch auf unseren Rädern innerhalb von Minuten ein, so dass die Räder oft feststeckten, bis wir das Eis mit unserem Messer, Stöcken oder heißem Wasser (etwas, das man glücklicherweise so ziemlich überall in China finden kann) beseitigt hatten.

Auch wir froren innerhalb weniger Minuten nach dem Anhalten ein und zitterten uns den Weg bergab, wobei wir ständig unsere Finger zusammendrückten und entspannten, damit das Blut unter unseren Kamelwollhandschuhen weiter floss. Wir waren jedoch nicht die einzigen Opfer der eisigen Kälte: LKW-Fahrer, die sich um die Feuer kümmerten, die sie unter ihren Tanks entzündet hatten, waren ein regelmäßiger Anblick.

Die Planung für eine angenehme Fahrt in diesem Teil der Welt ist offensichtlich eine Frage des Timings. Von Labrang aus blieb unsere Route für etwa 400 Kilometer auf über 3.000 Metern, so dass mit extremem Wetter zu rechnen war. Im Januar liegt die Durchschnittstemperatur auf dem Plateau bei lächerlichen -10°C. Im Sommer jedoch sind viel erträglichere Temperaturen von +10°C die Norm und die Landschaft verwandelt sich in ein üppiges Meer aus grünen Wiesen.

Da starker Schneefall vorhergesagt war, haben wir einen ungeplanten Ruhetag in einem Hotel in einer kleinen Stadt eingelegt, und als wir im Laufe des Tages aus dem Fenster schauten, waren wir froh darüber. Mit etwa 15°C war unser Zimmer nicht besonders warm, aber es war immer noch 25 Grad wärmer als draußen und wie bei vielen Hotels und Pensionen in der Gegend war das Bett mit einer Heizdecke ausgestattet. Am nächsten Tag hatte das Wetter aufgeklart und der Schnee hatte aufgehört, aber es war immer noch eiskalt und die Straßen waren immer noch Eisbahnen.

Um uns nach einer brutalen Abfahrt aufzuwärmen, hielten wir an einem Laden mitten im Nirgendwo. Eine kleine Gruppe von Tibetern aß um einen heißen Ofen herum: zwei junge Frauen, ein junger Mann, eine alte Frau, die eine Gebetsmühle drehte, und zwei neugierige Kinder. Eine der jungen Frauen begrüßte uns mit einem freundlichen Lächeln und winkte uns in den herrlich warmen Raum. Bevor wir nach einer Speisekarte fragen konnten, mit der wir wahrscheinlich ohnehin nicht viel anfangen konnten, reichte sie uns die allgegenwärtige Mahlzeit aus Tee und Nudelsuppe. Wir spürten langsam, wie das Gefühl in unsere Finger, Zehen und Gesichter zurückkehrte.

“Wie viel?”, versuchten wir beim Abschied zu gestikulieren. “Family”, antwortete die Frau auf Englisch. Wir standen ein wenig verwirrt da, bevor wir begriffen, was sie meinte. Dies war kein Restaurant, sondern ein Familienessen, zu dem wir eingeladen worden waren!

Etwas weiter südlich, aber immer noch hoch oben auf dem Plateau, besuchten wir eine weitere Klosterstadt namens Langmusi, die an der Grenze der Provinzen Gansu und Sichuan liegt. Die Stadt liegt in einem Tal, umgeben von Bergwäldern und wunderschönen Bergen, und wir verbrachten dort einen weiteren herrlichen Nachmittag, um die tibetisch-buddhistischen Tempel zu erkunden.

Die Temperatur fiel in der Nacht auf -14°C, aber zum Glück waren wir in einer Herberge untergebracht. Luxus, abgesehen davon, dass die Schlafsäle ungeheizt waren. “Immer noch besser als unser Zelt”, dachten wir. Als wir uns am Morgen nach dem Auftauen der Fahrräder wieder auf den Weg machten, war die Temperatur auf angenehme -9°C angestiegen.

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Der Aufstieg zu einem nahegelegenen Tunnel war so eisig, dass wir unsere Räder die meiste Zeit schieben mussten und unsere Füße um Halt kämpften, während wir unsere schwer beladenen Räder schoben. Der Anblick von Lastwagen, die am anderen Ende des Tunnels ihre Schneeketten ablegten, versprach jedoch bessere Bedingungen und wie sich herausstellte, sollte dieser vereiste Abschnitt der letzte sein, dem wir begegnen würden.

Die nächsten Tage entlang des östlichen Randes der Steppe führten uns durch weite Graslandschaften, die Weideflächen für riesige Yakherden bieten, eines der wenigen Tiere, die in der extremen Umgebung des tibetischen Plateaus gedeihen. Zum ersten Mal seit einer Weile wurden wir auch gelegentlich durch plötzliches lautes Bellen von riesigen Hunden aufgeschreckt, die nur durch eine Kette oder einen Zaun aufgehalten wurden, als sie auf uns zustürzten. Die Feindseligkeit dieser tibetischen Doggen, von denen einer in einem chinesischen Zoo einmal als Löwe ausgegeben wurde, stand glücklicherweise in krassem Gegensatz zu den meisten streunenden Hunden, denen wir in China begegnet waren, die in der Regel so niedlich waren, dass ihre schwachen Verfolgungsversuche eher “aawww “s als “aahhh “s hervorriefen.

Etwa 300 Kilometer vor Chengdu begann unser dreitägiger Abstieg von der Hochebene, ein Gesamtabstieg von über 3.000 Metern entlang von Flusstälern, die von steilen Bergen umgeben sind. Unsere Freude über einen Abschnitt mit Haarnadelkurven verwandelte sich in Ärger, als wir feststellten, dass die Straße unten gesperrt war, da eine Brücke über die Flussschlucht weggespült worden war und wir die gleichen Serpentinen, die wir gerade hinuntergerast waren, wieder hochkriechen mussten.

Der Höhenunterschied wurde von einem Temperaturanstieg begleitet und bald hatten wir unsere Daunenjacken und Fäustlinge abgelegt und konnten sogar wieder außerhalb des Zeltes zu Abend essen. Die Landschaft wechselte wieder in das üppige und vielfältige Grün des Sichuan-Beckens.

Mit der Schwerkraft auf unserer Seite rollten wir in Sichuans Hauptstadt Chengdu ein, eine Stadt mit einer über 3.000 Jahre alten Geschichte und einer Stadtbevölkerung von über 10 Millionen Menschen. Dies markierte das Ende unserer Reise über das wilde und trostlose tibetische Plateau – 13 Tage und 1.000 Kilometer nachdem wir Xining verlassen hatten.

Ja, es war eine Schande, dass Politik und Bürokratie uns und dem “echten” Tibet im Weg standen. Allerdings stellten wir fest, dass viele der Gründe, aus denen man die TAR besuchen möchte, auch in den angrenzenden chinesischen Provinzen vorhanden sind, für die keine Sondergenehmigungen benötigt werden. Tibetische buddhistische Klöster, Mönche und Nonnen, tibetische Kunst, Küche und Rituale. Für einen stressfreien Vorgeschmack auf Tibet wäre eine Route zwischen Xining und Chengdu kaum zu schlagen.

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